Влияние красной лампы на саленину банки в погребе
*** Живу в Германии, поэтому пришлось так чудить ***
Так уж получилось, что у родителей в подвале нет света.
Спускаться в подвал вдвоём, чтобы один держал фонарик, а другой копался в вещаx неудобно, да и не всегда оба родителя дома.
Мною было принято решение сделать освещение из более-менее подручных средств с минимальными затратами.
В результате получилось даже лучше, чем ожидал. Может быть кому-то будет интересно.
Нам понадобится :
1. Powerbank (портабельный аккумулятор для подзарядки телефона) [Купил Xiaomi на Allbuy за 9 € по акции]
2. USB кабель (желательно толстый, например от принтера. В телефонном очень тонкие жилы) [Был в наличии]
3. Внешний выключатель [Был в наличии]
4. 5-6 метров 2-жильного кабеля (на подвальное помещение длиной 4 метра) [Был в наличии]
5. 5 гнущихся USB-фанариков Xiaomi (или их клоны) [Покупал на AliExpress, от 0,49 € за штуку]
6. 5 USB-Штекеров (мама). Самым бюджетным вариантом на тот момент оказались OTG кабели из китая (для подключения USB устройств к телефону/планшету). Т.к. заказ до сиx пор не пришел, а на глаза попались адаптеры USB to PS2, было решено использовать именно иx, тем более найти иx не проблема. Нашел 2 на работе и 3 дома. [Были в наличии]
Из инструментов использовал:
Плоскогубцы, канцелярский нож, клещи для снятия изоляции, паяльник, изолента, клеевой пистолет, кабельные стяжки, шурупы.
Итак, начнём:
Разбираем USB to PS2 адаптеры с помощью ножа, срезаем все ненужные внутренности, оставляем только USB-мамку и зеленый корпус.
Берём наш основной кабель, снимаем с одного конца изоляцию и припаиваем онду жилу к первому USB-контакту, вторую жилу к 4-му (это + и -). Одеваем обратно зелёный корпус и заливаем клеем с пистолета, чтобы намертво!
Отступаем 1 метр, разрезаем кабель, зачищаем и повторяем процедуру пайки и склейки… и так на всю длину потолка. У меня получилось на 4 метра потолка 5 USB входов с отступом 1 метр.
Внимание! Паяем штекера одинаково, плюс к плюсу, минус к минусу, иначе не все фонарики будут гореть! Я перед пайкой подключал батарею и фанарик к штекеру, чтобы быть уверяным на все 100, ибо у меня был двухжильный кабель одного цвета.
Крепил я всё это дело кабельными стяжками к трубе на потолке (очень удачно она шла прямо по центру подвала).
Прикручиваем выключатель в нужное место, излишки кабеля отрезаем и подключаем через выключатель к USB кабелю, который в свою очередь соединяем с Powerbank‘ом. Соблюдаем полярность, иначе гореть не будет!
Вставляем фанарики в USB штекеры, гнём иx в нужную сторону и наслаждаемся проделанной работой.
6. 5 USB-Штекеров (мама). Самым бюджетным вариантом на тот момент оказались OTG кабели из китая (для подключения USB устройств к телефону/планшету). Т.к. заказ до сиx пор не пришел, а на глаза попались адаптеры USB to PS2, было решено использовать именно иx, тем более найти иx не проблема. Нашел 2 на работе и 3 дома. [Были в наличии]
Погреб на своем участке – постройка не менее важная, чем летний душ или уличный туалет. Здесь хозяева хранят убранный с огорода и сада урожай, делают запасы на зиму. Чтобы построить погреб своими руками, нужно знать особенности местности, уровень залегания грунтовых вод. От этих и ряда других факторов зависит выбор типа постройки.
Погреба бывают заглубленные, полузаглубленные и наземные. По месту расположения их делают автономными (отдельно стоящими) или в виде пристройки к зданию. Выбор типа конструкции зависит от следующих факторов:
- Климатические условия местности. Наземные и полузаглубленные погреба зависимы от воздействия наружных температур. В холодных регионах они зимой промерзают, а на юге стены построек летом пропускают тепло. При обоих случаях хранящиеся продукты пропадут. Если в регионе наблюдаются экстремально низкие или высокие температуры, стены и крышу погреба изолируют теплоизоляцией или отдают предпочтение заглубленной постройке.
- Уровень грунтовых вод. Фактор считается одним из важных при выборе типа погреба. При высоком расположении подземных слоев воды или ежегодном сезонном подтоплении участка выбирают наземную постройку. Заглубленный и полузаглубленный погреб возводят при условии, что от уровня пола до УГВ расстояние будет минимум 0,5 м. Исследования проводят самостоятельно, сделав на участке шурфы садовым буром.
- Особенности семьи. Конструкцию погреба желательно подбирать под людей, которые им будут пользоваться. Если это старики или инвалиды, то отдают предпочтение наземной постройке. Спускаться по лестнице в заглубленный или полузаглубленный погреб сложно людям с ограниченными возможностями.
Размер погреба рассчитывают по предполагаемому количеству хранения продуктов. Здесь учитывают количество проживающих людей, площадь огорода и сада. Например, на семью из двух человек, имеющих огород 3-4 сотки, хватит погреба размером 2х2 м.
Технология обустройства котлована
Строительством погреба оптимально заниматься в середине лета, когда грунтовые воды уходят на максимальную глубину. Неглубокий котлован выкапывают руками, при большом объеме желательно воспользоваться услугами экскаватора. Если подъезда нет к месту проведения работ, выемку земли с большой глубины осуществляют ведрами. Выполнить работу под силу минимум двум человекам. Грунт складируют рядом с котлованом, он понадобится для обсыпки.
Если земля плотная, не склонная к осыпанию, яму выкапывают по размеру погреба. На рыхлом грунте габариты котлована увеличивают. Стены от осыпания укрепляют щитами с распорками.
Котловану придают прямоугольную форму. Существуют круглые хранилища, но они менее популярны из-за сложности обустройства полок и других нюансов. Со стороны будущего входа (если погреб заглубленного или полузаглубленного типа) в котловане одну стену делают под пологим скосом для ступенек. Когда лаз обустраивают через люк по приставной лестнице, необходимость в скосе отпадает.
Возведение стен
Строить стены начинают после застывания фундамента. Оптимально для этого дать ему выстояться 1-2 недели. Кладку кирпича, шлакоблока или других блоков осуществляют на растворе с перевязкой швов. В раствор через 1-2 ряда вмуровывают арматуру.
Со стороны входа на стене предусматривают проем. Выгонку делают, пока высота от пола до верхнего ряда будет минимум 1,8 м. Низкие погреба неудобны в пользовании, так как ходить внутри придется постоянно пригибаясь.
Варианты обустройства пола
В погребе популярно обустраивать один из пяти видов пола. Выбор зависит от предполагаемой на него нагрузки и уровня грунтовых вод:
Земляной пол считается бюджетный. В хранилище просто трамбуют землю или насыпают слой песка, щебня. Пол неустойчив к большим нагрузкам, продавливается ножками тяжелых стеллажей, не защищает от проникновения влаги из земли.
Бетонный пол выдерживает большие нагрузки. В комплекте с гидроизоляцией он защищает хранилище от проникновения грунтовых вод. С бетонной поверхности легко сметать мусор, можно перетаскивать ящики и стеллажи, не боясь повредить пол.
Глиняный пол по прочности немного выигрывает у земляного покрытия, но хорошо противостоит проникновению влаги. Для работ используют жирную глину коричневого цвета. Первый слой толщиной 10-15 см выкладывают из смеси щебня с глиной или битумом. После застывания по поверхности раскатывают рубероид или гидроизоляционную мембрану. Края материала напускают на стены. По гидроизоляции наносят еще один слой глины со щебнем толщиной до 10 см. После застывания трещины затирают глиняным раствором с добавлением извести.
Кирпичный пол по своим характеристикам не уступает бетонному основанию. Для его обустройства сначала насыпают подушку из песка и щебня общей толщиной около 15 см. Сверху заливают стяжку из глины, после застывания раскатывают рулонную гидроизоляцию. Финишное покрытие выкладывают красным кирпичом, заполняя швы глиной или бетоном.
Деревянный пол подойдет только для идеально сухого погреба. Сначала обустраивают глиняный замок, засыпают щебень, заливают стяжку. По черновому полу раскатывают в 2 слоя пленку или рулонную гидроизоляцию. Из бруса укладывают лаги, по которым прибивают доску. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком.
Каждый вид пола требует периодического обслуживания. Возникшие дефекты устраняют, чтобы предотвратить полное разрушение конструкции.
Особенность возведения наземного хранилища:
На садовом участке разрешается возводить погреб площадью до 8 м2. Его можно разместить под садовым домиком, сараем или поставить отдельно. Погреба, размещенные под сооружениями, как правило, заглубленные. Отдельно стоящие погреба могут быть как заглубленные, так и полузаглубленные, наземные.
Долговременная служба этих сооружений возможна только при хорошем качестве выполнения гидроизоляционных, а также других работ, связанных с устройством погреба.
Для строительства погреба применяют кирпич, бетон, бревна, а также их оставляют без обшивки, просто земляные. Металлические погреба непригодны в связи *с тем, что в них трудно поддерживать необходимый температурно-влажностный режим, кроме того, невозможность их сооружения связана с дефицитом металла.
Для сооружения погреба и выбора материала необходимо знать условия залегания подземных вод и грунты. Грунтовые воды бывают жиловые, напорные или артезианские, ключи, грунтовые и верховодка. Последние зависят от длительных дождей и таяния снега, не имеют постоянного питания, поэтому, как правило, временны. Грунтовые же воды образуются фильтрующимися через почву атмосферными осадками, водами других водоносных горизонтов и фильтрацией речных, озерных вод и оросительных каналов. Жиловая вода встречается в глинах и суглинках с прослойками песка, обладающего фильтрационными свойствами. Артезианские воды — напорные, циркулирующие между двумя водоупорными пластами. При наклонном положении водоносного пласта возможно движение грунтовых вод, иногда выходящих на поверхность в виде родников и ключей.
Получить сведения о глубине залегания подземных вод можно при проведении инженерных изысканий для разработки проекта планировки коллективного сада. Эти сведения указаны в отчете, который хранится в правлении садоводческого товарищества.
Эффективность гидроизоляции зависит от рационального выбора конструктивного решения, доброкачественности применения изоляционных материалов и тщательного исполнения строительных работ. Гидроизоляция в зависимости от воздействия воды может быть про-тивонапорной и безнапорной. Противонапорную гидроизоляцию устраивают при уровне грунтовых вод выше пола погреба со стороны напора воды.
Стены и пол погреба делают водонепроницаемыми с расчетом на гидростатическое давление застойных вод. Для этого применяют плотные водонепроницаемые бетоны. Если используют обычный бетон или красный кирпич, его оштукатуривают цементным раствором (в соотношении 1 часть цемента и 2 части воды) с обеих сторон, а также предусматривают оклеенную противонапорную гидроизоляцию из 2-4 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой. Прижимную стенку выкладывают из красного кирпича, она служит защитой рулонного гидроизоляционного материала, а глиняный замок увеличивает срок службы гидроизоляции, так как устраняет прямой контакт грунтовой воды с рубероидом.
Для защиты погреба от действия гидравлического напора обязателен кольцевой дренаж для сбора дренированной воды и сброса ее в пониженные места: кюветы, овраги, лощины. При отсутствии таких мест дренаж подсоединяют к специально вырытому водоеборному колодцу, расположенному вблизи погреба. Дренаж выполняют из перфорированных асбестоцементных, керамических или пластмассовых труб, а также из камня, щебня, хвороста. При отсутствии дренажа погреб может превратиться в водосборный колодец.
Обратную засыпку следует выполнять с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта. Лучше всего обратную засыпку выполнить из глины, что гарантирует лучшую гидроизоляцию.
Погреба, сооружаемые в плотных глинистых грунтах, подвержены напорному воздействию застойной воды, которая скапливается в пазухах котлована в случае отсутствия отмостки на величину пазуха. Поэтому устройство специальной отмостки — гарантия защиты погреба от подтопления талыми и атмосферными водами.
Безнапорную гидроизоляцию устраивают для защиты погребов от поверхностных и фильтрационных вод в тех случаях, когда уровень грунтовых вод ниже основания погреба. Такая гидроизоляция чаще всего выполняется разогретым битумом или битумной мастикой и представляет собой тонкий водонепроницаемый покров — пленку толщиной около 2 мм. Перед нанесением гидроизоляционной пленки поверхность стен должна быть выравнена и оштукатурена цементным раствором в соотношении 1:2, тщательно затерта и покрыта битумом (грунтовочным составом) за один-два раза. Толщина окрасочной изоляции 2 мм при расходе битума 1,5-2,0 кг на 1 м2 изолируемой поверхности. Окрашенные битумом поверхности для предохранения от повреждения следует сразу же обсыпать сухим крупнозернистым песком.
Сооружать погреб следует в июне — августе, так как в этот период самый низкий уровень стояния грунтовых вод. Прежде чем приступить к строительству, необходимо подготовить материал и инструменты.
Погреб, вырытый под садовым домиком или хозяйственной постройкой, удобнее в эксплуатации, не занимает места на участке и может иметь вход как из помещения, так и снаружи.
Котлован делают на 60 см больше величины будущего погреба для того, чтобы удобнее выполнять каменные, бетонные «и гидроизоляционные работы. Копать котлован рекомендуется вручную, чтобы не повредить естественный материковый грунт.
После того как котлован вырыт, на защищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8-10 см, который трамбуют, а затем поливают горячим битумом. Битумная проливка делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги. В зависимости от местных условий выбирают наиболее приемлемый вариант гидроизоляции.
Стены погреба выполняют монолитными из плотного бетона толщиной 20-30 см с арматурой из стальной проволоки или прутков. Они могут одновременно служить фундаментом садового домика или частью его. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в соотношении 1:2) и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки — 2 см. По верхней части стен, которые служат цоколем садового домика, необходимо положить для гидроизоляции в два слоя рубероид.
Стены выполняют из асбестоцементных листов, которые крепят к деревянному каркасу из антисептированных деревянных реек. Отверстия под шурупы делают с запасом на диаметр, а нижний конец асбестоцементной стенки прижимают к каркасу скобами. Для прочности стенки делают из двух плоских или волнистых листов, склеенных между собой казеиновым клеем с добавлением цемента из расче/а 2 объемные части казеина и 1 объемная часть цемента. Клеящий раствор замешивают до консистенции густой сметаны. Снаружи асбестоцементные листы покрывают холодной битумной грунтовкой толщиной 0,1 мм и затем промазывают два раза горячим битумом до толщины слоя 2 мм.
Пол погреба устраивают бетонным на щебеночном основании, пропитанном битумом. Щебеночное основание делают на 14 см шире по периметру, чем бетонная плита пояса. После установки стенок погреба нижний узел крепления необходимо тщательно промазать по периметру битумной мастикой и проклеить полосой редкой мешковины для более надежной гидроизоляции. Изнутри стены погреба покрывают известковой побелкой или водоэмульсионной краской. Известковая побелка предпочтительнее, так как поглощает влагу
Верхняя часть каркаса с прикрепленными к нему листами шифера не должна плотно прилегать к накату перекрытия во избежание его проседания и порчи листов. Оставленный зазор заполняют просмоленной паклей.
В погребе следует вмонтировать вентиляционную трубу сечением 15Х 15 см, разделенную по вертикали на два канала. Этим самым будет обеспечен обмен воздуха: по одному каналу поступает свежий воздух, а по другому — выходит застойный.
Каменный погреб можно соорудить в виде арочной конструкции из естественного камня или возвести только стенки, облицованные камнем. При сооружении сводчатого погреба в верхней части свода закладывают замковый камень, который расклинивает свод, обеспечивая прочность и надежность конструкции.
В качестве кладочного раствора применяют глиняное тесто, перемешанное с резаной соломой или мякиной. Пол может быть глинобитным из раствора, составленного из 1 части глиняного, 0,3 части известкового теста и 3 частей песка. В пол желательно уложить и утрамбовать небольшие плитные камни или щебенку.
Потолок возможен как сводчатый, так и прямой, а при сооружении под садовым домиком совмещенный с полом или же отдельно стоящий. Кроме того, отдельно стоящие погреба можно строить сблокированными, размещать их на границе участков. Причем блокировка сокращает затраты средств и труда на строительство.
Каменные отдельно стоящие погреба устраивают в такой последовательности. Сначала выкапывают котлован необходимого размера, выравнивают основание и на него насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8-10 см, который трамбуют и поливают горячим битумом. Затем укладывают монолитное основание из плотного бетона, приготовленного из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня или гравия. Толщина слоя — 4-6 см. Через неделю возводят кирпичные стены из естественного камня, которые с обеих сторон покрывают цементно-песочной штукатуркой в 2 см. Этим же раствором выравнивают пол, уложив на бетонное основание цементно-песчаную стяжку 3-5 см.
Перекрытия выполняют из толстого горбыля или досок толщиной 50 мм. Концы досок в местах опирания на каменную кладку предварительно промазывают горячим битумом. Перекрытие утепляют слоем глиносоломы толщиной 20 см, а затем земли — не менее 50 см, которую засевают травой или покрывают дерном.
Снаружи стены погреба гидроизолируют горячей битумной мастикой, предварительно нанесенной битумной грунтовкой или горячим битумом в два слоя, создавая защитную пленку в 2 мм. В песчаных грунтах для лучшей гидроизоляции по бокам создают глиняный замок.
Земляной погреб удобен, не требует больших затрат и может быть рекомендован для сооружения в глинистых грунтах, при низком стоянии грунтовых вод (не выше 1 м от основания погреба).
Такие погреба могут быть как отдельно стоящими, так и размещаться под садовым домиком, сараем для хранения инструментов и другого садового инвентаря.
Чтобы грунт меньше осыпался, стенки погреба копают с небольшим откосом, что исключает осыпание. Если погреб вырыт в слабых грунтах, стенки необходимо обшить деревянными щитами, которые снимают на лето и просушивают.
Пол в таких погребах глинобитный толщиной 8-10 см, с добавлением мелкого кирпичного щебня. В основание пола желательно уложить, а затем утрамбовать щебень толщиной 5 см с пропиткой горячим битумом, что будет препятствовать капиллярному увлажнению (рис. 63).
В отдельно стоящих погребах потолок обычно делают из жердей или подтоварника, которые сверху покрывают глиносоломенной смазкой и засыпают землей. Крыша может быть как двускатной, так и односкатной, опущенной до поверхности земли с напуском не менее 0,5 м с двух сторон. Для нее годится любой кровельный материал, можно использовать и местный, например, глиносолому. Конек выполняют из толстых обрезных досок и накладки из полоски рулонных материалов — толя или рубероида.
Высота погреба -1,8-2,0 м. При высоком уровне стояния грунтовых вод отдельно стоящий погреб можно сделать меньшей высоты или полузаглубленным с подсыпкой наземной части на необходимую высоту.
Погреб на косогоре строят в зависимости от величины уклона заглубленным с четырех, трех сторон или частично заглубленным с трех сторон, а также как отдельно стоящим, так и в составе садового домика, хозяйственных построек.
Отдельно стоящий погреб на косогоре может быть каменным, кирпичным, из бревен или досок, земляным, а также комбинированным; часть погреба, находящаяся в грунте, может быть выполнена земляной, а выходящая на поверхность — каменной, кирпичной, деревянной. Перекрытие можно совместить с крышей с таким расчетом, чтобы она не промерзала. Для этого потолок лучше выполнить из горбыля, поверх которого положить в два-три слоя гидроизоляцию, затем утеплитель — минеральную вату, опилки, солому. Поверх утеплителя следует уложить слой гидроизоляции и покрыть, к примеру, глиняным раствором, или же обрешетку накрыть каким-либо кровельным материалом.
Со стороны уклона делают водоотводную канаву, на расстоянии не менее метра от погреба глубиной 0,5-0,6 м с некоторым уклоном для быстрого отвода атмосферных и талых вод. Террасы прокладывают выше погреба или нагорной канавы.
При частичном заглублении одной или трех стенок погреба вход в него возможен со стороны, меньше всего находящейся в грунте. В зависимости от глубины нахождения этой стенки в грунте и величины уклона вход может иметь ступеньки к входной двери или уклон.
При незначительном выходе трех или двух стенок из грунта их целесообразно завалить землей, создав откос, а вход в погреб устроить со стороны перекрытия в виде лаза (80X80 см), с двойной крышкой. Для этого в перекрытии-потолке оставляют отверстие, примыкающее к одной из сторон — стенок погреба, соответствующего размера. Из досок делают вход высотой до 60 см, который крепят к потолку и с двух сторон к стенам подвала. Поверх к входу следует из уголка сделать накладку, к которой крепят крышку также из уголка. Крышку при помощи приваренных к уголкам петель крепят к лазу. Она может быть выполнена как из листа железа, так и дерева, обитого сверху железом. Крышка на 5-8 см должна быть больше, чем лаз, что предохранит попадание осадков в погреб.
Кроме верхней крышки необходимо также и второе перекрытие на уровне потолка. Его делают из досок в виде щита, который может быть как вытаскивающимся, так и крепящимся к лазу на петлях. Это необходимо для устройства утепления между этими двумя крышками на зимний период. В качестве утеплителя используют специальные маты из различных тряпок, соломы, сена, пенопласта, кошмы и т. д. При устройстве подвала под садовым домиком, расположенным на крутом рельефе, вход может быть сделан как изнутри, так и снаружи домика. При этом вход устраняют со стороны наибольшего обнажения стены. Наружный вход дополняют навесом. Двери, как правило, обивают железом, утепляют кошмой или пристраивают тамбур. Последняя конструкция может быть рекомендована для центральных и северных районов республики с низкой зимней температурой.
При устройстве подвала под садовым домиком его потолок может быть как совмещенным, так и самостоятельным. Совмещенный пол-потолок экономичнее, менее трудоемкий, так как выполняется одновременно со строительством садового домика.
В ряде случаев подвал устраивают после возведения садового домика. Тогда при наличии высокого цоколя сооружение подвала может начинаться с устройства потолка-перекрытия подвала. Для этого укладывают слой бетона толщиной 3-5 см, на него металлическую сетку, которую затем закрывают бетоном толщиной 10-12 см. На бетон затем может быть уложен утеплитель в виде соломы, опилок или других легких материалов.
Подвал копают со стороны входа путем постепенного удаления грунта из-под домика. Такая технология устройства подвала возможна только при легком домике и обязательной увязке потолка подвала с фундаментом домика. Грунт в подвале удаляют частями. В плотных грунтах ширина подвала должна быть не менее чем на 2 м уже ширины садового домика. В этом случае при хорошей связке потолка и фундамента подвал может быть земляным.
Для поддержания нормального температурно-влажностного режима погреб должен быть хорошо обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией. Для этого устанавливают две вентиляционные трубы в разных местах погреба. Одна из них приточная, нижний конец ее опускают до высоты 50-60 см от уровня пола, другая — вытяжная, установлена вверху, под самым потолком.
В отдельно стоящих погребах вытяжную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли, в подвалах, устроенных под сооружениями, вентиляция предусмотрена через вентиляционные окна.
Сечение вентиляционной трубы выбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6-8 м2 сечение вытяжной трубы достаточно 12X12 см. Если труба приточно-вытяжная, сечение ее 15Х15 см. Изготовляют их из толстых, хорошо подогнанных и плотно сколоченных досок, снабжают задвижками и заслонками для регулировки тяги и предотвращения сквозняков. Приточно-вытяжную трубу делают с различной длиной канала: вытяжная — короткая, приточная — длинная, не доходящая до пола на 50-60 см.
Плохо сделанная вентиляция обычно неработоспособна, что ведет к ухудшению сохранности продуктов, большим потерям.
Для уменьшения влажности в погребе усиливают вентиляцию или вносят ящик с кухонной солью или древесным углем, которые хорошо поглощают влагу, чтобы повысить влажность воздуха, можно посыпать на пол влажные опилки или поставить в погреб ящик с мокрым песком.
При плохой вентиляции воздух становится затхлым, спертым, ощущается сырость, появляется плесень, капеж и конденсационная влага на потолке, стенах. Понизить чрезмерную влажность можно сквозным проветриванием, а также в том случае, если внести ящик с негашеной известью.
Если погреб имеет холодный потолок, может появиться конденсат или капеж, что ведет к порче продуктов. Для устранения капежа необходимо утеплить потолок погреба керамзитом, опилками, мхом, просеянным кирпичным боем, который обладает способностью отсасывать влагу и быстро просыхать.
Оборудование подвала включает устройство стеллажей и закрома. Закрома делают из реек в виде ящиков высотой около 1 м с решетчатым полом, что обеспечивает вентиляцию овощей и картофеля. Стеллажи выполняют на высоту и длину погреба, шириной от 50 до 70 см. Они могут быть сборно-разборными из стального уголка, а также из деревянного бруска. Полки устраивают исходя из намечаемой для хранения продукции: фруктов, солений и варений. Высота полок для хранения литровых банок достаточна 17-20 см, двухлитровых — 23-25 см, трехлитровых — 27-30 см и пятилитровых — 32-35 см.
Для хранения фруктов на стеллажах полки для них делают высотой 15-20 см, что позволяет больше уложить фруктов на стеллажи, а также наблюдать за их хранением. Можно сделать выдвигающиеся лотки, при этом высоту полок не следует увеличивать более чем на 15 см. Длину секций стеллажа устанавливают исходя из хранящихся продуктов, их массы и размещения. Так, при ширине трехлитровых банок 15 см длина секции может быть 60-75 см. Во избежание прогиба полок не следует их делать более 75 см. Материалом для изготовления полок стеллажа могут служить доски толщиной 30 мм, клееная фанера многослойная толщиной до 20 мм, древесностружечная или древесноволокнистая плита.
Дезинфекция погреба — обязательное условие успешного хранения продукции и длительной сохранности оборудования погреба. Наиболее простой способ дезинфекции — побелка свежегашеной известью, а также использование паров, образующихся при гашении извести. Для этого на каждые 10 м3 объема погреба берут 2-3′ кг негашеной комовой извести, засыпают в бак или бочку, заливают водой и оставляют в постройке. При этом люк, двери, вентиляция должны быть тщательно закрыты. Для обеспечения герметичности погреба иногда дверь и люк обмазывают глиной. Погреб оставляют закрытым на 1-2 сут, после чего его необходимо тщательно проветрить. Чтобы не дать насекомым и грибам восстановить жизнеспособность, такую дезинфекцию проделывают 2-3 раза. Следует соблюдать осторожность при дезинфекции, так как пары извести очень вредны для здоровья.
Деревянные полки, ящики, закрома вынести из погреба, промыть горячей водой с мылом и тщательно просушить на солнце. Пораженные грибком места на деревянных конструкциях выжигают паяльной лампой или газовой горелкой. Можно также многократно смазывать эти места раствором антисептика, составленного из борной кислоты и соды (25 г борной кислоты и 75 г соды на 1 л воды). Стены погреба промывают 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3-5%-ным раствором алюминиево-калиевых квасцов.
Проводят дезинфекцию также путем окуривания сернистым газом или опрыскивания формалином. Серу для получения газа сжигают на железных листах, противнях. Под противни насыпают слой песка толщиной 18-20 см. По краям засыпанной песком площади делают валик во избежание растекания расплавленной серы. Серу на противни накладывают небольшими комочками диаметром 1-2 см из расчета 50 г серы на 1 м3 погреба. Затем серу обливают денатурированным спиртом из расчета 40-50 см3 на 6-8 кг серы и зажигают.
Температура в помещении при дезинфекции сернистым газом должна быть не менее 15-16°С, так как окуривание при более низкой температуре не дает нужных результатов. Убедившись в том, что сера’ горит хорошо, необходимо немедленно выйти из погреба и тщательно закрыть и замазать все щели.
Следует помнить, что сернистый газ ядовит для людей и животных, поэтому дезинфекцию газом нельзя проводить в подвалах, расположенных под садовым домиком, имеющим совмещенными пол и потолок.
Дезинфицируют хранилище также путем опрыскивания раствором формалина — обычно из расчета 30 мл 40%-ного формалина на 1 м3 помещения погреба, или 0,25 л на 1 м2 площади. Применяется для дезинфекции 4%-ный осветленный раствор хлорной извести. Этот способ можно применять также для дезинфекции погребов, расположенных под садовым домиком. Через 2-3 сут после опрыскивания хранилища необходимо тщательно проветрить.
Производя дезинфекцию, необходимо соблюдать все меры по технике безопасности: работать в защитной одежде, обуви, очках, перчатках, а по мере необходимости надевать противогаз, не принимать пищу и не курить. После окончания работы необходимо сразу же снять защитную одежду, тщательно с мылом вымыть лицо и руки
На садовом участке разрешается возводить погреб площадью до 8 м2. Его можно разместить под садовым домиком, сараем или поставить отдельно. Погреба, размещенные под сооружениями, как правило, заглубленные. Отдельно стоящие погреба могут быть как заглубленные, так и полузаглубленные, наземные.
Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.
28 Янв 2021 foodhranenie 212