Можно ли собирать виноградные листья осенью

Сохранить листья винограда для долмы на зиму — дело несложное, однако не каждая искусная хозяйка знает о такой возможности. А вот порадовать домашних вкусным блюдом восточной кухни в один из долгих зимних вечеров хотелось бы многим. Долма — смесь риса, рубленого мяса и пряной зелени, завернутая в нежный виноградный лист, порадует даже искушенного гурмана. И если с начинкой зимой проблем не возникает, то листья следует заготовить заранее.

Долма представляет собой смесь из мяса, риса и зелени, обернутую в виноградный лист.

Заморозка и хранение в свежем виде

Перед заморозкой листья следует тщательно промыть.

Заморозка. Заморозка в холодильнике — один из наиболее легких и удобных способов хранения виноградных листьев, позволяющий сохранить в сырье все полезные вещества и витамины без ущерба натуральным вкусовым качествам. Все, что для этого требуется — это продукт и пищевая пленка.

• Вымытые и просушенные листья сложить стопками по 15-30 штук. Одной замороженной партии должно хватить на одну готовку долмы.
• Пищевую пленку нарезать небольшими частями.
• Выложить стопку листьев на середину пленочного отреза.
• Свернуть листья вместе с пленкой в тугой рулончик.
• Подвернуть оставшуюся пленку, формируя герметичный пакет.
• Сложить порции в морозилку.

Замороженные таким способом листья можно хранить при температуре -18 0 С от 6 до 9 месяцев. Основным недостатком заморозки является хрупкость замороженного продукта, поэтому необходимо следить за тем, чтобы в морозилке было достаточно места, и другие продукты не помяли листочки. Размораживать главную часть долмы лучше всего в основном отделении холодильника, не разворачивая рулоны до полного размораживания. Еще одним простым способом сохранения виноградных листьев на зиму является сухое консервирование.

• подготовить стеклянные банки и крышки для консервирования;
• промытые и просушенные листочки плотно уложить в банки, пересыпая каждые 15 штук небольшим количеством соли;
• поставить открытые банки в духовку и стерилизовать в течение 5-10 минут;
• закатать банки крышками;
• хранить в темном месте.

Для заморозки листьев винограда понадобится полиэтиленовая пищевая пленка.

• подготовить чистые сухие пластиковые бутылки с крышками;
• листья сложить небольшой стопкой (4-6 шт.), скрутить в тугие рулончики;
• каждый рулончик протолкнуть в горлышко пластиковой бутылки;
• заполнить бутылки как можно плотнее;
• выпустить из тары лишний воздух, нажав на бутылку, плотно закрутить крышку;
• хранить в темном месте при комнатной температуре.

• прежде чем консервировать листики, необходимо дать им немного полежать (привялиться), после чего они будут легче сворачиваться и плотнее утрамбовываться;
• при необходимости использования пластиковая бутылка аккуратно разрезается кухонными ножницами.

Как выбрать листья для долмы

Не всякий виноградный лист подходит для долмы, а только молодой и здоровый. Выбирать нужно ярко-зелёные, блестящие, у зелёных сортов винограда. У красных сортов они более жёсткие и края рельефные. Собрать нужно листочки во время цветения до обработки. Но так как листья у винограда отрастают постоянно, можно собирать их в течение всего лета, до обработки. Не нужно брать листья с лозы, растущей вблизи дороги.

Важно правильно обработать листву, чтобы полностью раскрыть аромат, который придаст долме, в зимний период особенный вкус.

Засушивание виноградных листьев в пластмассовой таре

Следующий вариант заготовки подразумевает выполнение следующих этапов:

Срезанные листья очищаем от пыли удобным способом и тщательно просушиваем. Рекомендуется сделать это с вечера, тогда до утра вся влага точно испариться.

После этого промываем несколько пластмассовых бутылок (их число зависит от количества виноградных листочков) и также оставляем на просушку.

Основу для долмы выкладываем ровными стопками. Посыпаем каждую небольшим количеством соли (одной столовой ложки достаточно) и сворачиваем плотной трубочкой.

Заготовки помещаем в бутылки через горлышко, пока они не заполняться до самого верха.

Нет времени на готовку? Подпишись на идеи быстрых рецептов в Instagram:

Закручиваем все крышками и храним в прохладном и темном месте. Лучше всего в шкафу или в кладовке.

Чтобы мариновать листья нам нужно:

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Обрежьте виноград на зиму, и урожай вас очень удивит!

Привет всем, дачники, садоводы, да и просто читатели!

Как известно, наступила осень, и настало время для осенней обрезки винограда.

Решил поделиться с вами способом обрезки и укрытия винограда, которым пользуюсь я на своем дачном участке.

Согласно древнему преданию, начало обрезке винограда еще несколько веков назад положил обычный осел!

Итальянские виноградари, поставлявшие вино войскам Римской империи, заметили, что кусты винограда, которые однажды покусал осел, стали намного лучше расти и дали больше ягод, чем нетронутые кусты.С тех пор обрезание винограда стало проводиться на всех виноградниках.

Со временем технология усовершенствовалась, позволив получать еще больший урожай ягод. И сегодня, зная, как правильно обрезается виноград, даже начинающий садовник способен добиться великолепного результата!

Обрезка винограда не только увеличивает объем урожая, но и изменяет в лучшую сторону вкусовые качества, а также размер ягод. Кроме того, процедура ускоряет созревание винограда, заметно облегчает уход за плодоносящими кустами и сбор ягод, ведь этот свободолюбивый куст способен разрастись во все стороны, если его ежегодно не формировать.

При укрывном виноградарстве предпочтение отдается осенней обрезке винограда, в первую очередь, потому, что это помогает более качественно укрыть виноградники на зиму и защитить кусты от морозов. С приходом весны уход за обрезанным на зиму виноградником облегчается, а к осени вызревает большое количество ягод.

А я живу в районе «рискованного земледелия», и на зиму всегда укрываю виноград, но об этом чуть позже.

Подготавливаем виноград к зимовке.

Обрезку проводят после осенних заморозков, когда с лозы облетят листья.

Во время обрезки температура воздуха должна быть НЕ ниже -3(-5) градусов, иначе ветки станут ломкими. В процессе обрезания старайтесь, чтобы раны и срезы находились на внутренней стороне побегов, той, что обращена к середине куста. Тогда они будут быстрее и лучше зарастать. Раны с разных сторон ветви затрудняют сокодвижение, из-за чего урожайность кустов может снизиться. Срезы должны быть максимально гладкими, не «лохматыми».

И так, нужно взяться рукой за верхушку лозы – она будет ледяной и влажной.

Затем, ощупывая лозу от верхушки к основанию, следует найти место, где она станет сухой и теплой. В этом месте лозу обрезают, потому что то, что все ледяное и влажное, отмерзло и больше не нужно.

Если эту часть лозы, полную влаги, оставить, весной при повышении температуры она заплесневеет, а от нее покроется плесенью и живая часть. Так может погибнуть вся лоза. Теплая, сухая часть лозы – живая, одревесневшая, именно она продолжит свою жизнь на следующий год.

Садоводам, не чувствующим энергетику растений, я рекомендую обрезать лозу до тех пор, пока ее сердцевина вместо белой –отмороженной не станет зеленой –живой. Из 2–3 побегов, растущих из одного места, оставляют наиболее сильный, остальные вырезают.

На лозе (рукаве) предыдущего года нужно оставить 3–4 молодых побега нынешнего года, а остальные вырезать.

Рукавов, выросших из земли, должно быть не больше 3–4, остальные тоже вырезают.

Обрезать лозу нужно на 1–2 см выше живой почки, потому что при пробковании места среза участок лозы в 0,5–1 см может высохнуть. Во второй и следующие годы куст винограда обрезают по такому же принципу: на каждом рукаве предыдущего оставляют не больше 3–4 лоз. Такая обрезка позволяет корневой системе полностью обеспечить питанием куст винограда и при этом не перегружаться.

Способ обрезки методом замещения сучков (когда оставляют только 4 почки) в северных условиях лучше не применять, потому что в холодное лето не все почки могут сформироваться полностью, и на следующий год они будут нежизнеспособными. Чем толще рукава и длиннее сформирован куст, тем больше шансов у винограда выжить за счет запаса питательных веществ в рукаве и большого количества запасных почек на нем, которые проснутся, если погибнут почки на лозе.

Лоза первого года обычно вырастает до 0,5–1 м, а в благоприятное лето до 1,5–2 м. При этом она древесневеет, как правило, не более чем на 4–8 почек. Если лоза полностью оказалась зеленой, и ее пришлось вырезать на уровне земли, это не говорит о том, что виноград погиб. На следующий год пойдут в рост почки, расположенные под землей, только проснутся они, когда прогреется почва. По срокам это июнь или июль.

На второй год осенью куст винограда обрезают по следующему принципу: из земли должно выходить 3–4 рукава, а на рукаве оставаться 3–4 самые мощные лозы, остальные нужно вырезать.

Лозу обрезают на всю одревесневшую часть. Очень редко бывает, когда она успевает одревеснеть на большую длину. В таком случае оставьте 8–12 почек, остальное срежьте на черенки.

Лоза трех лет и старше может вырасти до 10 м и забраться на вершину дерева.

Омоложение старых рукавов проводят, обрезая их у основания в месте, где от рукава растет самый сильный молодой побег, или оставляют лозу, растущую из земли. Через 3–4 года она заменит старый рукав.

Весной обрезку не проводят, потому что место, где ее делают, не успевает запробковаться и будет течь сок из раны. Обрезанная лоза может истечь соком и высохнуть. Ее придется вырезать, а это грозит потерей урожая. В обрезанную лозу могут попасть патогенные микроорганизмы с грязного секатора или из земли. В таком случае придется вырезать не только лозу, но и часть рукава, затронутую инфекцией.

Следовательно, обрезку нужно проводить после окончания движения сока, когда полностью вырастут листья винограда. Это вторая половина июня. В это же время вырезают все рукава и лозу, погибшую зимой и весной.

Хочу обратить ваше внимание на важном факторе при обрезке винограда.

Лоза обрезана в том месте, где срез зеленый. Казалось бы, все нормально.

На самом деле камбий непосредственно под корой может быть обмороженным, он темно-зеленого или, скорее, даже серого цвета. Кора с такого камбия снимается лоскутами ногтем. В то же время, если камбий жив (при этом он светло-зеленого цвета), кору с него просто так не сковырнешь. Значит, лозу нужно обрезать до живого камбия. Я пытался оставить такие участки лозы, особенно у молодых кустов. Ну, может быть, хоть что-то отрастет, и кустики будут повыше! Бесполезно. Почки на них весной не просыпаются, и кусты стоят сухостоями. Их все равно приходится обрезать, но уже после того, как сформируются цветущие грозди. Почки начинают развиваться с участка лозы с живым камбием.

Нужно помнить, что правильная обрезка винограда – это залог будущего урожая!

Укрытие куста на зиму

После обрезки лозы и рукава связывают в пучок. Его укладывают на настил из досок, положенных на бруски, высотой 5–7 см над поверхностью земли.

Это нужно для того, чтобы изолировать рукава и лозы от поверхности почвы, поскольку, положенные непосредственно на землю, они могут загнить из-за плесени, образующейся осенью после заморозков в теплую влажную погоду при температуре выше +7 °C.

Листья, траву, словом, все, что может гнить, под кустами и с места укрывания винограда нужно убрать.

Пучок лоз и рукавов легко сворачивается кру́гом – и та, и другие очень гибки. Растущие на буграх кусты укладывают навстречу друг другу и связывают пучки вместе.

Сверху их можно укрыть сосновыми или еловыми лапами. В таком состоянии они остаются до укрывания на зиму, когда среднесуточная температура воздуха переходит рубеж –5 °C и земля подмерзает (лопату воткнуть нельзя), перед тем как на нее ложится постоянный снежный покров.

Существует ошибочное мнение, что виноград погибает из-за морозов.

На самом деле это глубокое заблуждение. Почки винограда европейских сортов на одревесневшей лозе выдерживают морозы до –20 °C, а амурских до –40 °C. И еще нужно учитывать, что 1 см снега, так сказать, удерживает 1 °C. При высоте снежного покрова 50 см температура у поверхности земли остается постоянной, близкой к 0 °C, поэтому винограду под снегом не страшны никакие морозы. Его можно оставлять на зиму вовсе без укрывания или под легким укрытием из рубероида, брезента, полиэтиленовой пленки, другого непромокаемого материала, чтобы зимние оттепели не намочили почки. А чтобы повышенная влажность не стала причиной образования плесени, с боков укрытия нужно оставлять отдушины для вентиляции.

Сложнее обстоит дело с укрыванием в бесснежные холодные зимы при температуре воздуха ниже –25 °C. В этом случае требуется дополнительное укрытие из сухих листьев, ботвы, мешков, набитых опилками. Все это укладывают на сосновые лапы и закрывают перечисленными выше непромокаемыми материалами.

Безусловно, все, что находится выше снежного покрова, суровой зимой может вымерзнуть. Намного больше, чем лозы и рукава, бесснежной холодной зимой нуждается в укрывании корневая система винограда. Она погибает при температуре почвы –9 °C и ниже. Корням необходимо более теплое укрывание, чем наземным частям винограда.

Обычно приствольный круг в радиусе 2–3 м укрывают сосновым, еловым лапником и другими материалами. Этого вполне хватает для того, чтобы предохранить корневую систему от вымерзания.

Чтобы увеличить снежный покров и тем самым сделать температуру около корней постоянной, нужно дополнительно набросать на укрытие снег, но при этом учитывать, что его следует брать за пределами корневой системы куста, иначе вы оголите землю в месте расположения корней и создадите условия для более глубокого промерзания почвы в этом месте.

Так вы принесете своему винограду больше вреда, чем пользы, заморозив часть его корневой системы, что, естественно, скажется на развитии кустов.

Изучайте теорию, пробуйте на практике сами обрезать кусты, и у вас обязательно получится вырастить превосходный урожай!

Когда следует обрывать листья

Процедура удаления листвы – ответственный момент, важно провести ее правильно, иначе можно повредить растение, ослабить его и потерять часть плодов.

• Листья не обрывают в обеденное время, когда солнце находится в зените.
• Чтобы избежать ожогов на гроздьях процедуру предпочтительнее проводить в вечернее время, можно выбрать пасмурный день.
• Сразу всю листву, не удаляют. Один раз в 2 дня допускается убирать не более трех листьев. Так ягодам легче адаптироваться к увеличению освещения, а куст успеет восстановиться.
• Манипуляции проводят секатором или ножницами, обрезая пластины у основания возле плодоножки. Если сделать это руками, можно повредить здоровые органы, в них легко проникнет инфекция, а это нанесет ущерб здоровью лозы. Инструменты проводят операцию аккуратно, сильно не повреждая ткани растения, не деформируют побеги, срез остается ровным и затягивается быстро.
• Прореживают листья перед тем, как ягоды размягчаются примерно за месяц до уборки урожая, тогда результат будет наиболее явным.
• В холодную сырую осень листья в первую очередь убирают вокруг гроздей. Удаляют всего не более 5-7 штук.
• На темных сортах листья срезаются внутри куста для проветривания.

Если опыта маловато, то поможет совет садовода со стажем, можно посмотреть и видео в интернете. Ведь от этого зависит плодоношение кустарника, его способность давать урожай.

Обрывать листья нужно за месяц до того, как виноград созреет

Дополнительные мероприятия

Но одного обрывания листьев недостаточно, чтобы достичь цели и собрать достойный урожай, необходимо провести чеканку побегов и удаление пасынков, поскольку, избавившись только от листьев, ягоды не смогут полностью использовать преимущества, которые предоставляет им садовод.

Чеканка листьев

Чеканка представляет собой удаление верхушек поросли вместе с листьями. Это даст дополнительную возможность питательным веществам проникнуть в плоды, они сделают лозу сильной и позволят выстоять, если погода не останется достаточно теплой. При своевременно проведенной процедуре, если даже небольшая часть зеленых побегов будет обрезана, фотосинтез куста значительно улучшится. Над верхней гроздью оставляют не меньше 9, максимум 13 листьев. Это лучше сделать за 2 или 3 недели до созревания гроздей. Если провести процедуру ранее, это может пойти во вред кустарнику.

Лишняя лоза удаляется вместе с листьями

Удаление пасынков

В летние время удаляются еще и пасынки – побеги, развивающиеся сбоку, в пазухах листьев. Если их не убрать они разрастутся и образуют новые ростки, которые будут затенять и загущать куст, отнимать силы у плодоносящих ветвей. Пасынки обрезают на полтора см выше первого листа. Если его устранить у основания, то он очень быстро вырастет опять. Мероприятия проводят каждую неделю, при осмотре куста, выявляя новую поросль.

Без нее куст не сможет полноценно существовать, она хранитель запаса всех важных составляющих жизнедеятельности кустарника. Достаточно устранить небольшую часть, иначе ягоды не смогут полноценно созреть, не будут сладкими.

Плюсы и минусы обрезки винограда осенью

Есть несколько плюсов обрезки винограда в осеннюю пору. Прежде всего это облегчает зимовку растения: крона может просто не поместиться под укрытие. А вот после обрезки весной из стебля сильно выделяется сок, что ведёт к уменьшению урожая и иногда даже гибели куста. Также осенняя обрезка стимулирует раннее распускание почек весной. Из-за этого быстрее созревает урожай, что немаловажно для холодных регионов.

Минусом считают вероятность подмерзания места среза, если виноград обрезали поздней осенью. Из-за этого могут подсыхать верхние части побегов. Если весной часто бывают заморозки, то проблемой может стать и раннее развитие почек.

Подготавливаем виноград к зимовке.

Первое, на что следует обратить внимание, это степень вызревания лозы. Если к середине сентября основные лозы (прирост текущего года) ещё не начали вызревать или вызревание очень слабое (не более 10 — 15 см), то надо принимать срочные меры. Прежде всего, следует освободить лозы от урожая, даже если виноград ещё не полностью созрел (из не совсем зрелого винограда можно сварить очень вкусное варенье). Если ещё продолжается рост, о чём можно судить по загнутой верхушке побега, то надо сделать чеканку — удалить примерно 1/6 — 1/5 часть побега.

Для лучшего вызревания полезно также немного осветлить основания лоз, удалив несколько старых листьев (не более четырёх-пяти). Большую ошибку делают те садоводы, которые удаляют большее число листьев. Именно работа листьев способствует вызреванию лозы в процессе оттока питательных веществ из листьев в нижерасположенные части куста.

Поэтому очень важно как можно дольше сохранить на кустах листья. Если есть опасность заморозков, которые убивают листья, кусты со слабо вызревшей лозой следует укрыть на зиму без всякой обрезки вместе с листьями, а обрезку перенести на весну. Пока в укрытии будут положительные температуры, вызревание лоз будет продолжаться.

Лучшее укрытие — это «сухое» укрытие. Обрезанные лозы связывают в пучки, укладывают вдоль ряда и накрывают сверху деревянным коробом, как показано на рисунке. Сверху раскатывают рулон рубероида, края которого, чтобы не сдуло ветром, прижимают чем-то тяжёлым, например старыми кирпичами. Пока нет сильных морозов (ниже минус 10°С) торцы ничем не закрывают, чтобы всё проветривалось, а если холоднее, то торцы следует закрыть лапником или другим рыхлым материалом, пропускающим воздух. Зимой над этим укрытием накапливают снег, если его мало, так, чтобы слой снега в период наибольших холодов был не менее 30 — 40 см. Такое укрытие обеспечивает практически стопроцентную сохранность глазков на будущий год. Те, у кого нет коробов, могут укрывать проще: пришпиленные к земле лозы обложить обрезанными стеблями малины или другого кустарника и также накрыть сверху рубероидом. Но надёжность этого укрытия в случае сильных морозов без снега ниже. Важный момент: в таких укрытиях могут поселиться мыши, которые иногда обгрызают глазки и лозы. Поэтому следует положить потраву от мышей вблизи торцов, чтобы зимой в случае необходимости добавить новую. Лучшее средство — препарат «Шторм».

Очень желательно, а в случае сухой осени обязательно, сделать влагозарядковый полив. Известно, что влажная почва промерзает на меньшую глубину, что обеспечивает лучшую перезимовку корневой системы. Такой полив делается большими дозами за неделю-две до обрезки и укрытия, чтобы почва сверху слегка подсохла. На молодой куст расходуется от одного ведра до трех, а на более старые — до 10 вёдер на куст, при этом нужно промочить слой почвы толщиной 30 — 80 см, где располагается основная масса корней.

Ю.ЗАВАРОВСКИЙ, садовод-любитель

Лучшее укрытие — это «сухое» укрытие. Обрезанные лозы связывают в пучки, укладывают вдоль ряда и накрывают сверху деревянным коробом, как показано на рисунке. Сверху раскатывают рулон рубероида, края которого, чтобы не сдуло ветром, прижимают чем-то тяжёлым, например старыми кирпичами. Пока нет сильных морозов (ниже минус 10°С) торцы ничем не закрывают, чтобы всё проветривалось, а если холоднее, то торцы следует закрыть лапником или другим рыхлым материалом, пропускающим воздух. Зимой над этим укрытием накапливают снег, если его мало, так, чтобы слой снега в период наибольших холодов был не менее 30 — 40 см. Такое укрытие обеспечивает практически стопроцентную сохранность глазков на будущий год. Те, у кого нет коробов, могут укрывать проще: пришпиленные к земле лозы обложить обрезанными стеблями малины или другого кустарника и также накрыть сверху рубероидом. Но надёжность этого укрытия в случае сильных морозов без снега ниже. Важный момент: в таких укрытиях могут поселиться мыши, которые иногда обгрызают глазки и лозы. Поэтому следует положить потраву от мышей вблизи торцов, чтобы зимой в случае необходимости добавить новую. Лучшее средство — препарат «Шторм».

Важность осеннего полива винограда не все осознают. Однако такой полив благоприятен для накопления влаги в почве для нового вегетационного периода. Еще более актуальна эта тема в засушливую осень. Потрескавшаяся и пористая от недостатка влаги земля пропускает морозный воздух к корням растения, что приводит к их повреждению или даже гибели.

Поэтому подготовка винограда к зиме включает в себя обязательный влагозарядковый полив, если, конечно, осень не отличалась обильными дождями. В таком случае он будет лишним.

Результативнее всего орошение винограда проводить по канавкам, предварительно выкопанным вокруг или вдоль кустов. В противном случае вода разбежится во все стороны. А корням ничего не достанется. Влагозарядковый полив желательно провести в октябре, используя значительный объем воды.

Борьба с болезнями

После того как с кустов убрали последние ягоды, необходимо провести тщательнейший осмотр виноградной лозы и листвы на предмет их заражения вредителями. Осенняя обработка винограда от болезней – это гарантия того, что в следующем году он хорошо будет плодоносить. Ведь главное — вовремя заметить заражение и предотвратить распространение инфекции.

Ввиду того что урожай собран, в качестве препаратов против болезней и вредителей можно применять и химические средства. Так чем опрыскивать виноград осенью?

При поражении милдью (на листьях можно обнаружить желтые или грязно-серые маслянистые пятна) растение необходимо обработать специальными препаратами типа «Амистар», «Эфаль», «Картоцид», «Строби» и другими.

Оидиум – вторая по распространенности болезнь винограда. Неприятнейший запах гнилой рыбы – признак этого заболевания. Чем обрабатывать виноград в таком случае? Рекомендуется опрыскивание коллоидной серой (на 4 литра воды берется 5 граммов вещества). Подойдет и раствор марганцево-кислого калия (на 10 литров воды – 5-7 граммов препарата). Помогут также препараты «Фундазол», «Фалькон» и другие.

Расчет дозировки препаратов

Когда опрыскивать виноград, мы выяснили, теперь рассмотрим расчет дозировки средств. Это тоже очень важный момент, который не стоит игнорировать. Расчёт дозировки препаратов следует делать, ориентируясь на площадь, занимаемую виноградником, а не на емкость опрыскивателя. Если упаковка используемого препарата оповещает, что ее хватит на 10 л воды и на 2 сотки, то, чтобы обработать опрыскивателем емкостью в 10 литров виноградник в 4 сотки, надо использовать 2 упаковки. Можно найти в специальной литературе описание, где приводится дозировка этого средства на гектар, и пересчитать для площади своего виноградника. Тогда можно будет использовать столько воды, чтобы раствора как раз хватило на обрабатываемую площадь.

Если местные зимы не отличаются сильными морозами, а сорта винограда являются холодоустойчивыми, то необходимости укрывать кусты на данный период нет. Во всех других случаях стоит это делать, иначе можно остаться без урожая.

Материал для этого используется разный: и пленка, и опилки с листвой, и лапник. Последний имеет значительные преимущества: хорошо проветривается и задерживает снежный покров. Пленка, наоборот, мешает вентиляции, при потеплении как влажность, так и температура под ней повышаются, что чревато развитием процессов гниения.

При проведении всего комплекса мероприятий по подготовке лозы к зиме, включающих и правильный подход к вопросу о том, чем опрыскивать виноград осенью, можно быть вполне уверенным, что в новом сезоне будет выращен хороший урожай.

Важность осеннего полива винограда не все осознают. Однако такой полив благоприятен для накопления влаги в почве для нового вегетационного периода. Еще более актуальна эта тема в засушливую осень. Потрескавшаяся и пористая от недостатка влаги земля пропускает морозный воздух к корням растения, что приводит к их повреждению или даже гибели.

Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.

04 Янв 2021      foodhranenie         231      

Похожие записи
• 
  Как замочить сухие виноградные листья
• 
  Грецкие орехи можно ли мыть
• 
  Если крышка не хлопнула при вскрытии
• 
  Срок хранения вареной свеклы в холодильнике