Чем Обрабатывают Виноград Для Длительного Хранения

Чем Обрабатывают Виноград Для Длительного Хранения

сайт профессиональных советов для овощеводов, растениеводов, цветоводов, плодоводов

Виноградарство, хранение винограда, лежкость винограда, способы хранения винограда, хранение винограда в ящиках

Современный ассортимент столового винограда позволяет обеспечить употребление винограда в свежем виде на протяжении 3-х месяцев. В специальных промышленных хранилищах с регулированием газовой среды виноград хранят до нового урожая без заметного снижения его качества. В домашних условиях виноград можно хранить до марта.

Наиболее подходят для длительного хранения сорта винограда преимущественно среднепозднего и позднего сроков созревания с большими мясистыми ягодами и толстой, относительно крепкой кожицей и сахаристостью не менее 15%. С увеличением содержания сахара в ягодах увеличивается лежкость плодов.

Наибольшую лежкость (до 5-6 мес.) имеют такие сорта: Молдова, Кутузовский, Осенний черный, Виерул-59, Криулянский, Юбилей Молдавии.

Среднюю лежкость (до 4-х мес.) имеют такие сорта, как Память Негруля, Ляна и Оригинал.

Слабую лежкость (до 3 мес.) имеют Восторг и гибриды на его основе, Плевен стойкий, Надежда АЗОС, Страшенский.

Кроме подбора сортов для длительного хранения, существенное влияние на лежкость винограда имеют такие агротехнические факторы, как система ведения и формирования кустов, нагрузка, зеленые операции. Наиболее целесообразным является штамбовое формирование с высотой штамба 40-70 см. Лучшие результаты при хранении винограда получают, когда нагрузку кустов снижают на 25% относительно принятой для данного сорта. Хорошо сохраняется такой виноград, когда поливы проводятся в первую половину вегетации и заканчивают за 40-45 дней до начала вегетации. Еще лучше хранится виноград совсем без орошения.

Очень важно правильно вносить удобрения.

Наилучшими почвами для длительного хранения винограда являются легкие водо- и ветропроникаемые почвы на участках с южной экспозицией, особенно песчаные, супесчаные, хуже — чернозем и глина.

Уборку винограда нужно проводить только после наступления полной зрелости.

Для хранения винограда подойдет любое хорошо проветриваемое помещение, в котором можно поддерживать температуру от +8 гр.С. до -2 гр.С и относительную влажность воздуха 80-95%. Помещение должно быть темным, на свету в ягодах разрушаются сахар и кислоты. Помещение перед закладкой винограда на хранение должно быть продезинфицировано и обработано от грызунов.

Хранят виноград разными способами. Самый простой — подвязывание гроздей за гребненожку на протянутую проволоку. При этом грозди не должны соприкасаться. Лучше хранятся гроздья, срезанным с частью лозы сантиметров по 7-8 по обе стороны от гребненожки. Концы срезов лозы можно обработать парафином.

Для хранения небольшого количества винограда гроздья опускают в растопленный парафин с температурой +70-78 гр.С. Перед употреблением виноград опускают в подогретую до 60-65 гр.С воду, а когда парафин растопится, споласкивают в холодной воде.

Хранят виноград и в ящиках. В них гроздья раскладывают в один слой гребненожками вверх. На дно ящика помещают чистую бумагу или насыпают слой опилок лиственных пород.

Слабую лежкость (до 3 мес.) имеют Восторг и гибриды на его основе, Плевен стойкий, Надежда АЗОС, Страшенский.

Виноград и ассоциация джентльменов

Хранение столового винограда

На протяжении многих веков хранение винограда в свежем виде носило исключитель­но любительский характер. В литературе описаны раз­личные способы хранения винограда: непосредственно на кустах, с обмакиванием гроздей в парафин на сухих и зеленых гребнях, в таре с применением упаковочного материала и антисептиков, в замороженном виде, с при­менением гамма-лучей, в специальных холодильниках, в контролируемой газовой среде.

Наиболее простым и дешевым, является хранение винограда, больший или меньший период времени непо­средственно на кустах в тех районах, где температура в осенний и в начале зимнего периода не опускается ни­же 0°. Например, в некоторых районах Средней Азии, Азербайджана, Армении и Грузии, где отсутствуют осенние заморозки и не происходит значительных снижении температуры, этот метод хранения при наличии соответ­ствующих сортов имеет существенное значение для уве­личения периода потребления винограда.

Промышленное направление хранения винограда при­обрело только в 30-х годах XX века, когда под влиянием усилившегося спроса на свежий виноград не только в летне-осенний, но и в осенне-зимний период в различных странах Европы начали увеличиваться насаждения столовых сортов и наряду с развитием любительских ме­тодов появились более совершенные способы массового хранения винограда, основанные на применении холоди­льной техники и охлаждаемого транспорта.

Многовековой опыт культуры винограда показывает, что сорт в основном определяет количество урожая. В нем обычно заложена большая часть требуемых каче­ственных, показателей. Особенно высокие требования к сортименту предъявляются при решении вопроса о раз­витии длительного хранения в том или ином районе. Вли­яние сорта винограда в хранении доминирует над многи­ми другими факторами. Далеко не все лучшие столовые сорта могут быть пригодны для длительного хранения и дальних перевозок. Многие из них, обладая отменными вкусовыми качествами и большой нарядностью, имеют слишком нежную кожицу и поэтому неустойчивы в хранении.

Наиболее подходят для длительного хранения сорта винограда преимущественно позднего срока созревания, с невысокой интенсивностью дыхания ягод, с достаточно рыхлой гроздью, крупными и мясистыми ягодами, с тол­стой и относительно прочной кожицей, с высокими показателями транспортабельности. Исходя из этих требований во многих районах государства и за рубежом в результате проведенных наблюдений и многолетней практики подобран сортимент столового винограда для целей длительного хранения.

Опытами института «Магарач» установле­но, что на южном берегу Крыма лучше других сортов сохраняются Шабаш, Каталон зимний, Ташлы, Мускат александрийский, Асма, Нимранг, Тавриз, Тайфи розо­вый; в западной части полуострова — Агадаи, Шабаш, Кара узюм; в предгорной и степной зонах Крыма может удовлетворительно сохраняться Кара узюм, а также малораспространенные сорта Чарас мускатный, Мускат узбекистанский и Молдавский черный.

В южных степных районах Украины (юг Одесской, Херсонской и Николаевской областей), где длительное хранение винограда ранее не практикова­лось в промышленных объемах, а любительское — было почти не развито, набор относительно лежких сортов крайне беден. Распространенные здесь столовые сорта Шасла, Тавриз, Чауш, Сенсо в хранении недостаточно устойчивы. Виноград лучшего качества сортов Карабурну, Агадаи, имеющих повышенную лежкоспособность, уда­ется в этих районах получить лишь в наиболее благо­приятные годы.

Несомненный интерес для хранения в районах Пра­вобережья Украины представляют перспективные сорта, интродуцированные институтом им. В. Е. Таирова в по­следние годы. Это сорта новой селекции: венгерский — Красавица Цегледа и итальянский — Италия, а также древние сорта — Корна нягра (Молдавский) и Альфонс Лавалле (завезен из Франции). Сорта Красавица Цег­леда и Италия обладают высокой экологической пластичностью. Институтом им. В. Е. Таирова названы пер­спективные сорта изучались в хранении на протяжении ряда лет. Получены положительные результаты, позво­ляющие рекомендовать их для широкого внедрения.

При выращивании винограда для длительного хране­ния в условиях Закарпатья хорошие результаты показы­вают сорта Мускат гамбургский, Красавица Цегледа, Италия, Альфонс Лавалле, Карабурну и Агадаи; в зоне Шабских песков — Молдавский черный, Карабурну, Ли­дия, Днестровский розовый, а в благоприятные годы и Чауш.

Из технических сортов удовлетворительной лежкостью обладают Ркацители, Баян Ширей, Серексия.

По организационным соображениям в каждом хозяй­стве целесообразно иметь 2—3 лежких наиболее экономи­чески выгодных сорта, созревающих в различное время. Это снижает напряжение с рабочей силой, продлевает период загрузки хранилища и позволяет значительно увеличить количество сохраняемого винограда и прибыль от холодильника.

Лучшими при выращивании винограда для длительно­го хранения являются легко водо- и воздухопроницаемые, хорошо прогреваемые малогумусные почвы на участках южной экспозиции. Грозди, полученные с богатых тяже­лых глинистых переувлажненных почв, сохраняются пло­хо и дают значительно более низкий экономический эффект.

Практика предприятий Крымской области показывает, что за счет правильного подбора участков можно значи­тельно сократить отходы ягод в процессе хранения. Опы­ты, проведенные в «Коктебель», показали, что лучшей лежкостью обладает виноград, выращенный на участках, расположенных на горных южных склонах. Хорошо сохраняется виноград с мергелистого и приморс­кого участков. Грозди из долин с богатыми наносными почвами сохраняются плохо. Отходы у них почти в во­семь раз выше, чем у винограда, растущего на горном участке.

В южных районах Правобережной Украины для полу­чения лежкоспособных гроздей винограда наиболее бла­гоприятны песчаные и каштановые почвы, а также участ­ки на склонах южной экспозиции. В этих условиях рас­тения получают наибольшее количество тепла, что обеспечивает повышение лежкоспособности ягод в пол­тора раза, сахаристости на 2—4% и снижение потерь при хранении на 15—30% по сравнению с виноградом, выра­щенным в низинах и на богатых черноземных почвах.

Из агротехнических приемов на качество и лежкоспособность ягод в сильной степени воздействуют орошение, характер питания кустов, система их ведения, нагрузка и длина обрезки плодовых лоз, а также фитоприемы, регулирующие освещенность кустов.

Водоснабжение виноградного растения относится к наиболее сильнодейстующим факторам, связанным с величиной и качеством урожая. Опыты, проведенные в Крымской области, свидетельст­вуют о том, что лежкость гроздей, выращенных при раз­ных режимах водообеспеченности, резко различается.

Проверено, что лучше сохраняется виноград, выращенный без орошения. По мере усиления водоснаб­жения лежкость гроздей ухудшается. Однако различные сорта винограда реагируют на этот прием неодинаково. Шабаш имеет удовлетворительную лежкость даже при регулярных поливах вплоть до созревания ягод. У Ташлы и Асмы обильное водоснабжение вызывает более значи­тельное снижение лежкости, а Каталон зимний даже при незначительных поливах становится совершенно нележкоспособным. Поэтому при выращивании винограда для длительного хранения поливы следует проводить в пер­вую половину вегетации и заканчивать их не позднее чем за 40—45 дней до начала уборки.

Немаловажное значение при выращивании винограда для хранения играет система ведения кустов. Самые большие потери наблюдают у винограда, который выра­щивают на бесштамбовой формировке. По мере увеличе­ния штамба потери сокращаются. Наиболее целесообраз­ной при выращивании винограда для длительного хране­ния в свежем виде является штамбовая формировка с высотой штамба 40—70 см.

Значительное влияние на качество винограда и его лежкость оказывает нагрузка кустов урожаем. Опыты, проведенные институтом им. В. Е. Таирова, по­казали, что лучшие результаты при хранении винограда получают, когда нагрузку кустов уменьшают на 25% по сравнению с принятой в хозяйствах.

В южных районах Одесской, Николаевской и Херсон­ской областей по сравнению с Крымской более короткий период вегетации винограда, раньше наступает период осенних дождей, рос и туманов, что вынуждает закладывать виноград на хранение уже в сентябре или в начале октября. Поэтому нагрузка кустов урожаем здесь имеет исключительно важное значение. У большинства сортов, особенно с крупными гроздями, превышение оптималь­ной нагрузки кустов при существующем уровне агротех­ники приводит к снижению выхода винограда, пригодного для хранения, повышению потерь и усиленному осыпа­нию ягод. С перегруженных кустов урожай некоторых сортов вообще непригоден для хранения.

Наилучший выход пригодных для хранения гроздей высокого качества и хорошая способность их к длитель­ному хранению у сорта Карабурну наблюдает­ся при нагрузке куста в количестве 12—16 гроздей (9—11 плодовых и 4—5 бесплодных побегов), а у сорта Мус­кат гамбургский — при нагрузке 23—25 гроздей на куст (14—16 плодовых побегов и 4—5 бесплодных).

При выращивании винограда для длительного хранения нужно правильно применять удобрения. Избыток азота и органических удобрений в почве затягивает рос­товые процессы, снижает сахаристость и резко уменьша­ет лежкость. Однако на бедных азотом почвах внесение азотных удобрений оказывает положительное влияние. На бедных шиферных, щебенистых или сильно известко­вых почвах на лежкость ягод положительное влияние оказывает полное минеральное и органическое удобрение.

Исследованиями, проведенными институтом им. В. Е. Таирова, установлено, что внекорневая подкормка калийными удобрениями значительно повышает сахарис­тость ягод винограда и предохраняет от повреждений грибными болезнями, а фосфорно-калийными — повыша­ет энергию фотосинтеза листьев и активность фермента инвертазы. Поэтому, применяя такие подкормки вместе с опрыскиванием виноградников бордоской жидкостью (особенно на песчаных почвах), можно значительно улуч­шить качество и устойчивость винограда при длительном его хранении.

Так, в Херсонской области одна внекорневая подкормка фосфорно-калийными удоб­рениями из расчета 8 кг суперфосфата и 1,5 кг 40% -ной калийной соли на 100 л воды в начале созревания ягод сорта Карабурну, выращиваемого на каштановых почвах, обусловила сокращение потерь от загнивания винограда за период хранения 160 дней в два раза, а в «Шабо» Одесской области такая же подкормка на сорте Алимшак, выращиваемого на песчаных почвах, повысила на 2,2% сахаристость и сократила потери на 7,2% за 100 дней хранения.

На виноградниках следует своевременно проводить рыхление почвы, все зеленые операции, а также борьбу с вредителями и болезнями. Надо твердо помнить, что самая современная технология не в состоянии обеспечить длительное хранение винограда низкого качества.

Одним из важных условий длительного хранения ви­нограда является правильная и своевременная подготов­ка хранилища-холодильника. Сразу после реализации винограда камеры готовят к приемке нового урожая: очи­щают от мусора, остатков нестандартной продукции, тща­тельно моют пол и приступают к поточному ремонту по­мещений. Против грызунов в хранилище разбрасывают отравленные приманки. Камеры хорошо проветривают и высушивают. Для этого открывают двери хранилища и включают систему циркуляции воздуха.

Для уничтожения плесневых грибов применяют оксидифенолят натрия в концентрации 2%. Норма расхода раствора 300 мл на 1 м2 поверхности, подвергаемой обработке. Вместо оксидифенолята натрия часто используют 5%-ный раствор железного купороса, которым опрыскивают хранилище и его оборудование. Сразу после опрыскивания купоросом проводят побелку свежегашеной известью. При температуре выше 20° мож­но дезинфицировать камеры формалином (1 часть фор­малина, имеющегося в продаже, на 40 частей воды). Норма расхода формалина 250—300 мл на 1 м2 поверх­ности. Независимо от способа дезинфекции камеры закрывают на 2—3 суток, а потом проветривают до ис­чезновения запаха препарата.

За 10—15 дней до загрузки проводят побелку свеже­гашеной известью с добавлением медного купороса. Последней подготовительной операцией является фуми­гация хранилища сернистым ангидридом. При этом во время работы вентиляторов в камеры подают 100—200 г сжиженного сернистого ангидрида или сжигают по 50—100 г серы на 1 м3 помещения. Если проводилась предва­рительная дезинфекция формалином, норма расхода серы и сернистого ангидрида может быть уменьшена наполовину. Чтобы сера лучше горела, ее измельчают и смешивают с селитрой и сухими мелкими стружками (70 частей серы, 22 части селитры и восемь частей стружки). Смесь, взвешенную на каждую камеру, раскладывают на 3—4 металлические листа раз­мером, слегка смачивают денатурирован­ным спиртом и зажигают. Это можно делать только в противогазе с соблюдением требований противопожарной безопасности.

Хорошие результаты дает окуривание специальными серными шашками. Одновременно с дезинфекцией камер окуривают все оборудование, имеющееся в камерах. Убе­дившись, что сера разгорелась, хранилище закрывают на 24—28 часов, а потом хорошо проветривают до полно­го исчезновения сернистого газа.

После окончания дезинфекции включают охлаждаю­щую систему и снижают температуру до необходимого уровня. Охлаждающие приборы в камерах завешивают экраном из полиэтиленовой пленки, полотна или другой ткани, потому что охлаждение непосредственно от бата­рей приводит к побурению ягод. Для свободного теплооб­мена верхний край экрана прицепляют к проволоке на уровне верхней трубы батареи, отступив от нее на 20— 30 см. Нижний обрез экрана должен находиться около нижней трубы. Защитный экран играет также важную роль в случае поломки труб охлаждающих приборов. Рас­сол, прорывающийся при аварии, стекает в канализа­цию и не портит продукцию. Особенно важен такой эк­ран в хранилище со стеклопроводной системой трубопро­водов.

Упакованный виноград в день его уборки надо помес­тить в холодильные камеры. Всякая задержка на планта­ции, где виноград подвергается воздействию солнца, ветра, росы и других неблагоприятных факторов, приво­дит к ухудшению качества ягод и увеличению отходов при хранении. В случае вынужденной задержки с за­грузкой в хранилище упакованные грозди помещают под навесы, в примитивные помещения, тщательно укры­вают брезентом или синтетической пленкой. Во избежа­ние повреждения ягод и стирания с них восковидного налета на верхние ящики с виноградом ставится пустая тара, на которую кладут укрытие. Практика показывает, что каждый день задержки с загрузкой в холодильник сокращает срок хранения на 1—1,5 месяца, а грозди, простоявшие в поле 3—4 суток даже под укрытием, тре­буют немедленной реализации.

Загрузку холодильника производят по заранее раз­работанному плану с учетом сортовых особенностей, поч­венных условий участков, где он выращивался, агротех­ники и сроков реализации.

Грозди, полученные с неорошаемых плантаций и юж­ных склонов, обладающие высокой лежкостью и предназ­наченные для длительного хранения, лучше загружать в камеры меньших размеров. Здесь они могут сохраняться вплоть до сбора нового урожая. Менее лежкий виноград с орошаемых участков (с сильно нагруженных кустов, с плодородных почв) помещают в отдельные камеры для реализации в более ранние сроки. Один и тот же ампелографический сорт, поступающий с различных участков или из разных бригад, устанавливают в камерах отдель­ными партиями. При смешивании партий с неодинаковой лежкостью сроки хранения резко сокращаются. Особенно важна такая закладка в первые годы эксплуатации хра­нилища, когда лежкость гроздей с различных участков в хозяйстве еще не изучена.

Размещение винограда в камерах нужно также про­водить с учетом его лежкоспособности: более лежкие сорта и партии загружаются в дальнюю часть, а менее леж­кие — ближе к выходу. Такой порядок обеспечивает удобную и быструю реализацию.

Штабеля ящиков размещают на расстоянии 70 см от охлаждающих приборов. Более близкая установка может привести к подмерзанию винограда. Кроме того, указан­ный резерв площади вблизи батарей имеет и аварийное значение. У стен, где нет охлаждающих приборов, доста­точно оставить пространство для циркуляции воздуха не более 20 см. Последний ряд ящиков должен находиться на уровне верхних труб батарей, но не ниже 50—60 см от потолка. Это обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха.

С плантации виноград поступает в хранилище теп­лым. Поэтому чем скорее снизится его температура, тем меньше будут потери при хранении.

Виноград очень чувствителен к изменению темпе­ратуры. Чем сильнее остыли грозди, находящиеся в хра­нилище, и чем выше влажность воздуха, тем опаснее колебания. При более высоких температурах и низкой насыщенности воздуха водяными парами опасность от­потевания уменьшается. Например, при относительной влажности воздуха в хранилище 90% и температуре +3° отпотевание возникает уже при перепаде температуры на 2—2,5°. При +10° и том же содержании водяных паров в атмосфере их конденсация происходит только при изме­нении температуры на 10—12°.

Для предотвращения отпотевания гроздей в период загрузки рекомендуется производить предварительное охлаждение. С этой целью в одной из камер или спе­циальной камере предварительного охлаждения, где при помощи вентиляторов создается циркуляция воздуха, поддерживают температуру от 0 до —1°. Это гарантирует быстрое охлаждение и не допускает подмерзания гребней и ягод. В такие камеры виноград помещают на 10 ча­сов. После этого его перевозят в камеры для постоянного хранения, где поддерживают температуру, оптимальную для данного сорта и района его произрастания.

Такая технология загрузки необходима в хранилищах с камерами большой емкости, которые заполняют в те­чение 5—7 дней, или в случае вынужденной задержки с закладкой гроздей на хранение (погодные условия и т. п.). В противном случае неохлажденная продукция, внесенная в камеру, вызывает резкое повышение темпе­ратуры воздуха и отпотевание всего ранее загруженного, уже остывшего винограда.

В камерах емкостью 40—50 т, которые при нормаль­ном поступлении продукции загружают за один день, устанавливают температуру 7—10° и завозят грозди не­посредственно с плантации. После заполнения камеры виноградом начинают сразу же снижать температуру до оптимальной.

Большинство столовых сортов при оптимальных кон­дициях начинает замерзать при температуре ниже —2°. Поэтому температурный режим хранения винограда уста­навливают выше этого уровня. Верхний температурный предел находится около +2°. В районах, где виноград сильно подвержен заболеванию серой и зеленой гнилями (степной Крым, юг Украины), лучшей будет темпера­тура -2°. Почти все окрашенные сорта при температуре хранения —2° дают минимальные потери.

В зонах, где грозди отличаются высокой лежкостью, хорошие резуль­таты получены и при режиме 0°. Эти пределы сейчас в ос­новном используются в производстве. Некоторые сорта плохо переносят температуру ниже 0°. К ним относятся Агадаи. Карабурну, Нимранг, ягоды которых в этих усло­виях буреют. Это особенно заметно при реализации в жаркую погоду. Хранится виноград преимущественно в ящиках-лотках, поэтому грозди особенно чувствительны к температурным колебаниям. Наиболее опасны резкие перепады — от холода к теплу, в результате которых возни­кают не только физиологические нарушения, но и отпоте­вание гроздей. Капельножидкая влага благоприятствует развитию плесеней. Кроме того, температурные колеба­ния повышают активность ферментов, интенсивность ды­хания ягод и способствуют увеличению потерь.

В период хранения играет роль не только равномер­ность температуры во времени, но и в камере в целом. Резкая разница ее в отдельных частях помещения может привести к отпотеванию и порче отдельных партий винограда. Наиболее часто это наблюдается вблизи охлаж­дающих приборов в хранилищах с трубчатым охлажде­нием. При недостаточном перемешивании воздуха внутри камеры и большом градиенте температуры по высоте не исключено отпотевание продукции в нижних частях шта­белей.

Ягоды винограда чувствительны к радиационному теплообмену. Непосредственное охлаждение от батарей приводит к переохлаждению поверхности ягод и гибели наружных слоев клеток. При этом ягоды буреют без ви­димых общих признаков замерзания. В результате леж­кость и товарный вид гроздей резко снижаются. Поэтому в технологии хранения винограда уделяют большое вни­мание защите от теплового излучения и внутрикамерной циркуляции воздуха. Однако при этом следует учитывать, что излишнее движение воздуха, особенно при недоста­точной влажности, может содействовать усыханию гроз­дей. Это особенно опасно в холодильниках с воздушной системой охлаждения, не имеющих кондиционирования воздуха по влажности.

По данным Д. С. Совзенко, для вентиляции ка­мер достаточно до 1—4 объемов воздуха в сутки, при внутрикамерной циркуляции 4—8 объемов за тот же пе­риод времени. Однако практика показала, что при хране­нии винограда в крупных холодильниках, принудитель­ная вентиляция камер наружным воздухом не требуется. Для гроздей достаточно естественного обмена атмосфе­ры, происходящего через воздуховоды и двери во время открывания. Грозди хорошо сохраняются при внутрикамерном обмене, создаваемом включением на рециркуля­цию воздухоохладительной системы 2—3 раза в сутки по 15—20 минут.

Для уменьшения увядания ягод в камерах постоянно поддерживают высокую влажность воздуха. При этом необходимо учитывать, что чрезмерное количество водя­ных паров может привести к отпотеванию и способство­вать микробиологической порче. Опытами и практикой установлено, что в холодильнике наиболее благоприят­ные условия для хранения гроздей складываются при относительной влажности 92—94%. Допустимыми в про­изводстве считаются колебания от 85 до 95%. При краткосрочном хранении без охлаждения относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 80—85%.

В течение всего периода хранения в камерах один раз в неделю проводится фумигация по 0,5—1,5 г серы на 1 м помещения. Перед фумигацией обычно проводят осмотр продукции с целью установления ее качества.

Наиболее целесообразно проверять состояние гроздей в верхней части штабелей. В связи с тем, что условия хранения вверху камеры всегда хуже, чем внизу, порча продукции начинается здесь в первую очередь. Потеря лежкости винограда в верхних ящиках является сигна­лом к реализации всей партии. Отгрузку начинают с наименее лежких сортов и партий.

Практика показала, что грозди, отпущенные из храни­лища без предварительной сортировки, значительно луч­ше переносят транспортировку и имеют хороший товар­ный вид. Сортировка перед отгрузкой, на которой часто настаивают торговые организации, приводит к стиранию воскового налета, потере естественного свежего вида гроздей и резкому увеличению потерь.

Во время выгрузки винограда из хранилища, особенно если его отправляют на дальние расстояния, нужно пред­усмотреть надежную защиту от резкой перемены темпе­ратуры и связанного с этим отпотевания и побурения ягод. В холодный период года продукция не должна под­вергаться опасности подмораживания при погрузочно-разгрузочных работах, а также в пути.

При выращивании винограда для длительного хране­ния в условиях Закарпатья хорошие результаты показы­вают сорта Мускат гамбургский, Красавица Цегледа, Италия, Альфонс Лавалле, Карабурну и Агадаи; в зоне Шабских песков — Молдавский черный, Карабурну, Ли­дия, Днестровский розовый, а в благоприятные годы и Чауш.

Хранение черенков винограда зимой. Как правильно хранить черенки винограда зимой?

Один из распространенных способов разведения винограда в домашних условиях – размножение с помощью чубуков. Оно может осуществляться путем посадки укоренившихся ростков в землю или прививанием весной. Здесь у начинающих садоводов возникает вопрос, как правильно хранить черенки винограда зимой.

Что такое чубук?

Для размножения любимого или понравившегося сорта с лозы срезается черенок толщиной в карандаш (исключение – тонкий ствол у некоторых разновидностей винограда) и длиной около 60-70 см. Обязательное условие для получения качественного саженца – наличие на нем не менее 3-4 крепких узлов-почек.

Почему нужно срезать черенок осенью?

Среди людей, не имеющих опыта в разведении винограда, бытует мнение, что проще заниматься его размножением весной. Главный довод — не нужно опасаться, что за зиму черенок засохнет или загниет (что очень часто случается при разведении винограда). На самом деле при таком подходе можно впустую потратить время: срезанный весной и высаженный в плохо прогретую землю чубук, скорее всего, засохнет, так и не успев пустить корни. Еще один минус в данной ситуации – на «ожившей» лозе останется свежая рана, и растение будет долго «болеть». Таким образом, более рационально хранение черенков винограда зимой.

Как выбрать подходящий для размножения материал?

Чубук срезается со средней или нижней части плодоносившей (это обязательное условие) здоровой лозы-однолетки, которая сначала проверяется на зрелость. Самый простой способ – попытаться немного согнуть веточку: если она достигла необходимого уровня развития, раздастся легкое потрескивание. Дополнительно можно смазать место среза раствором йода: у зрелой лозы оно почернеет. Не годятся на саженцы очень тонкие или толстые побеги, так как из них не получится качественного посадочного материала.

Как правильно подготовить будущие саженцы?

Главный вопрос, который задают опытным виноградарям про черенки винограда: «Как храните посадочный материал в течение долгой зимы, чтобы весной получить здоровый побег?»

Здесь нужно учитывать несколько моментов. Лучше всего проводить заготовку чубука в конце сентября или начале октября (корректировки вносятся в зависимости от погоды). В это время жизненная активность растений снижается, и обрезка нанесет меньший вред винограду. Так как готовящиеся к зиме веточки теряют большую часть влаги, перед хранением необходимо частично восполнить ее запасы. Это делается довольно просто: со срезанного черенка удаляются все листочки и усики, делается свежий срез в нижней его части, а сам чубук ставится в воду (желательно дождевую или талую, но обязательно чистую) приблизительно на сутки. Такая процедура защитит веточку от засыхания, и она благополучно переживет зиму. Можно дополнительно обмакнуть срезы с обеих сторон в теплый парафин – это предотвратит быстрое испарение влаги из ствола.

Кто-то дополнительно делает на нижней части чубуков несколько легких продольных бороздочек длиной до 3 см, чтобы обеспечить дополнительное развитие корней весной.

Подготовленные черенки рекомендуется смочить в железном купоросе (достаточно нескольких секунд), а при его отсутствии — в слабо окрашенном растворе марганцовки, хинозола или фундазола, после чего хорошо просушить. Такая обработка поможет бороться с плесенью и различными заболеваниями.

Хранение черенков винограда зимой

При осенней закладке чубуков нужно соблюдать несколько условий, которые позволят получить весной крепкие, готовые к укоренению и росту побеги.

Очень важно создать для черенков необходимый тепловой режим: не ниже 0 градусов и не выше +4. При понижении температуры до отрицательной он может замерзнуть, а более высокая грозит тем, что начнут набухать почки и расти корни. Или черенок покроется плесенью и попросту сгниет.

Следующий важный момент – обеспечение необходимой влажности (оптимальный вариант – 60%), чтобы чубук не засох, и регулярное проветривание помещения.

Если черенки хранятся в подвале, угрозой для них становятся грызуны, для которых они превратятся в отличный корм.

Где можно держать чубуки?

Существует три способа, как сохранить черенки винограда зимой. В домашних условиях это холодильник, траншея, подвал. Выбор места зависит от количества материала. Несколько черенков вполне можно поместить в холодильник, а вот при заготовке их на продажу или для посадки на большой площади удачнее будет второй вариант. Способ хранения влияет на особенности ухода за черенками в течение зимы.

Хранение в холодильнике

Лучше использовать камеру для овощей и фруктов, так как там самая благоприятная для чубука температура. При ее отсутствии можно обеспечить зимнее хранение черенков (конечно, в малом количестве) на нижней полке холодильника. Для установления необходимого уровня влажности опытные люди советуют обмотать нижнюю часть чубуков смоченной в воде и отжатой тканью, затем поместить их в целлофановый пакет и хорошо завязать веревкой. Единственное предостережение – нельзя заворачивать саженец полностью, так как это приведет к его загниванию. Далее останется ежемесячно проверять состояние черенков и при необходимости проводить их обработку: протирать смоченной в розовом растворе марганцовки ваткой место появления плесени. Перед тем как поместить чубук опять в холодильник, его нужно будет просушить.

Создание условий для саженцев в подвале

Более распространено хранение черенков винограда зимой в погребе. Первый вариант: насыпать в подходящую по размеру емкость (ящик, старую ванну, при малом количестве черенков — ведро) слегка смоченный водой чистый песок слоем до 10 см. Затем установить подготовленные чубуки так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и немного углубить. Преимущества такого хранения в том, что верхняя часть чубуков остается свободной от песка, а это позволяет визуально определять их состояние зимой. Саженцы нужно располагать в соответствии с их естественным ростом, т.е. прикорневая часть стебля должна быть внизу. Далее — обязательный регулярный осмотр посадочного материала и поддержание необходимого уровня увлажнения.

Вместо песка подойдут опилки, мох, главное, чтобы они всегда были влажными. Помощником в этом случае может стать полиэтилен, которым накрывают емкость.

Использование траншеи или ямы

Такой способ больше подходит, когда нужно сохранить много саженцев, или отсутствует погреб. На возвышенном месте роется траншея глубиной около метра и шириной на 5-10 см больше длины черенков (если они будут располагаться вертикально). После обработки дна и стенок известковым раствором в нее насыпается песок — до 10 см. Чубуки укладываются горизонтально или вертикально, можно пучками, пространство между ними заполняется песком, а сверху насыпается почва. При правильном устройстве земля должна несколько возвышаться над траншеей, что обезопасит место хранения от переувлажнения, особенно весной. С этой же целью ее можно накрыть пленкой. Рядом с возвышением дополнительно делаются канавки для отвода воды.

К сожалению, подобное хранение черенков винограда зимой не позволяет следить за их состоянием, к тому же неудачно подготовленная траншея может быть подтоплена. Да и для грызунов такое хранилище открыто.

При заготовке чубуков нескольких сортов винограда каждая партия должна размещаться отдельно от других.

Проверка состояния саженцев перед посадкой

Весной проводится контроль того, как прошло хранение саженцев и черенков в зимнее время. Чубук, готовый к развитию, должен иметь свежий, здоровый вид, под его корой обнаружится зеленый слой, а в глазках появится зародыш листочка. Можно поставить несколько веточек в воду – на успешно перезимовавших через пару дней набухнут почки.

Как вырастить виноград из черенков: способы укоренения

Перезимовавшие чубуки в феврале начинают готовить к посадке. Оптимальный вариант — положить в пакет смоченный в воде поролон, на него установить черенки, хорошо замотать и убрать в темное место. Дней через десять проверить их на появление корневых зачатков. «Ожившие» черенки нужно высадить в стаканчик из-под пластиковой бутылки, заполненный смесью из почвы и перегноя, накрыть верхней частью бутылки без крышки и поставить на подоконник или в другое освещенное место. Когда корешки заполнят бутылку и появится 4-5 листочков, бутылку можно снять.

Более распространено хранение черенков винограда зимой в погребе. Первый вариант: насыпать в подходящую по размеру емкость (ящик, старую ванну, при малом количестве черенков — ведро) слегка смоченный водой чистый песок слоем до 10 см. Затем установить подготовленные чубуки так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и немного углубить. Преимущества такого хранения в том, что верхняя часть чубуков остается свободной от песка, а это позволяет визуально определять их состояние зимой. Саженцы нужно располагать в соответствии с их естественным ростом, т.е. прикорневая часть стебля должна быть внизу. Далее — обязательный регулярный осмотр посадочного материала и поддержание необходимого уровня увлажнения.

Чем обрабатывают яблоки для длительного хранения. Чем обрабатывают яблоки?

Популярные материалы

Чем обрабатывают яблоки для длительного хранения. Чем обрабатывают яблоки?

Весь год мы видим на прилавках магазинов красивые яблоки, которые не портятся и выглядят очень аппетитно. Но почему-то при попытках сохранить собранные самостоятельно яблоки не добиваемся такого эффекта. В чем же секрет хранения яблок в магазинах?
Многие из нас ошибочно считают, что для лучшей сохранности фрукты покрываются тонким слоем парафина. Но если быть точным, то это вещество применяется для сохранения овощей. Фрукты подвергаются обработке совсем другим веществом — дифенилом (Е 230.
Чем обрабатывают яблоки?
Лишь в том случае, если вы положите магазинное яблоко в емкость с горячей водой, то увидите масляную пленку на поверхности. Это и есть дифенил (Е 230) — продукт переработки нефти. Это вещество замедлению процессов гниения плодов способствует. Однако, в свою очередь, дифенил — это сильный аллерген. В США и странах евросоюза он запрещен.
Дифенилом обрабатывают фрукты, чтобы сохранить их привлекательный внешний вид, приглашающий покупателей непременно приобрести товар. С этим чудодейственным веществом яблоки на протяжении многих месяцев будут выглядеть как свежесорванные. Дифенил не дает развиваться различным грибкам, из-за которых яблоко может начать гнить.
Пыль дифенила раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, что вызывает сильнейшие аллергические реакции, тошноту и рвоту, подавляет деятельность центральной нервной системы и способствует развитию кожных заболеваний. Кроме того, дифенил, а следовательно и пищевая добавка E230, очень токсичен для почек, печени, сердечно сосудистой и нервной систем. В то же время, при соблюдении предельно-допустимых норм (0, 5 мг/кг массы тела в сутки) дифенил распадается в организме на нетоксичные соединения и выводится из организма с мочой.
Но! Еще важный момент есть.
Но обработанное яблоко может стать скрытой угрозой для организма. С виду оно хорошее и свежее, а на самом деле внутри уже начались процессы разложения. Тогда в нем может содержаться патулин — очень опасный токсин, который обладает мутогенными свойствами. Попадание этого токсина в организм крайне нежелательно.
В случае если вы заботитесь о своем здоровье, примите во внимание следующие рекомендации:
При покупке яблок пощупайте их. Липкая и скользкая кожура об обработке дифенилом говорит. Такие фрукты лучше не брать.
Особенно под конец зимы, когда мало витаминов, хочется скушать яблочко, но натуральных давно уже нет. В таком случае, если вы купили обработанные яблоки, обязательно вымойте их с мылом и снимите кожуру.

Чем обрабатывают яблоки для длительного хранения и вредно ли это. Чем обрабатывают импортные яблоки при перевозке

Если вы когда-нибудь держали в руках яблоко импортного производства или, например, мыли его, то наверняка могли заметить своеобразную маслянистую пленку, покрывающую поверхность фруктов. Что же это? Неужели какое-то вредное вещество? Скорее всего ваши опасения напрасны, ведьперед транспортировкой просто покрывают тонким слоем обыкновенного воска или парафина. И дело даже не в привлекательности продукта, хотя, конечно, блестящие, глянцевые яблокиочень красиво. Все дело в сохранности фруктов, продлении их срока хранения, ведь яблокам приходится преодолевать огромные расстояния, прежде чем попасть к вам на стол.

Для маленьких детей яблоки всегда лучше чистить, и дело здесь совсем не в том, что кожура вредна. Просто малыш не всегда способен пережевать и переварить кожуру. Он может повредить ей нежную слизистую или даже подавиться.

Когда яблоки в больших количествах лежат плотно друг к другу, то могут начать очень быстро портиться. Оказывается, зрелые плоды способны выделять особые вещества — растительные гормоны, которые могут влиять на состояние соседних плодов. Если одно яблоко при транспортировке было испорчено, то высока вероятность того, что пострадают и остальные фрукты. Именно по этой причине яблочки обрабатывают парафином. Получившаяся пленка препятствует распространению растительных, а значит, помогает сохранять эти фрукты намного дольше.Не стоит особо беспокоиться по поводу парафина, ведь ондля организма, особенно в таких малых количествах. Безусловно, намеренно употреблять его в пищу не стоит. Именно поэтому яблочки, принесенные из, следует тщательно промыть под проточной, желательно теплой водой с использованием небольшого количества мыла и специальной мягкой щетки. Так вы сможете быть уверены, что полностью избавились от парафиновой пленки. После того как яблоки вымыты, следует их обтереть мягким полотенцем, после чего уже употреблять в пищу. Вот видите, чиститьяблоки совсем не обязательно. Помните, что после удаления пленки яблоки могут начать быстро портиться, поэтому рекомендуется мыть импортные фрукты лишь непосредственно перед.

Чем обрабатывают фрукты и овощи продаваемые в магазинах. Чем обрабатывают апельсины, сухофрукты и виноград и как купить безопасное

— Если фрукт моют перед употреблением, вред от защитной химии весьма условный?

— Не всегда. Например, одно из наиболее опасных веществ — дифенил (входит в категорию пищевых добавок под индексом Е-230, запрещен во многих странах); подавляет действие всех видов грибков, но его трудно смыть с поверхности плода даже горячей водой с мылом. Доказано, что дифенил способен проникать внутрь фрукта и сохраняться там. Очень часто им обрабатывают цитрусовые.

Тогда внешний вид плодов не меняется, но они становятся липкими на ощупь. Безусловно, у цитрусовых плотная кожура, а прежде чем есть апельсин, его чистят. Так что риск вредного воздействия уменьшается. Но не исключается! Все ли из нас после того, как почистят апельсин, моют руки с мылом?

А если дифенилом обработано яблоко, оно может оказаться насквозь пропитано этим веществом. И, по большому счету, вы едите противогрибковое средство вместе с фруктом.

Относительно опасна обработка оксидом серы .

Это мощный аллерген; при связывании с другими элементами он образует сульфиды, а те вызывают реакцию гиперчувствительности вплоть до приступов астмы. Кроме того, оксид серы способен разрушать витамин В1. Но если окуривается пустое плодохранилище для дезинфекции, со строгим соблюдением концентрации, а затем тщательно проветривается, вредное воздействие на плоды практически исключено.

Если обработать сам плод, он будет иметь серный запах. Надежнее очистить его от кожуры — если это возможно.

Оксидом серы обрабатывают и сухофрукты. Они тогда имеют глянцевый, очень презентабельный вид и долго хранятся. Только их надо промывать в проточной воде, а затем обязательно замачивать на час-два в воде комнатной температуры.

Сливы и виноград могут быть обработаны газообразным хлором . Его можно узнать по характерному «больничному» запаху и беловатому налету в области плодоножки. Такие плоды надо тщательно и долго мыть в проточной воде, желательно каждую ягодку. Если и после промывания остаются белесые разводы, значит, соли использованных веществ успели проникнуть глубоко внутрь плода. Лучше вовсе не есть.

Привозные ягоды — малина, клубника и черешня — тоже могут быть окурены хлором и другими противогрибковыми средствами. У малины распознать химический способ обработки по внешнему виду сложно: сизый налет, который часто ошибочно принимают за признак хлора, совершенно естественный для этой ягоды. А вот запах — верный ваш ориентир.

— А как насчет обработки воском? Воск ведь не пахнет, как его определить?

— По сравнению с противогрибковыми средствами, воскование не представляет большой проблемы в плане безопасности. Но имеет значение, какой именно воск используется и не применяли ли в дополнение к нему что-то еще. Полностью натуральный пчелиный или пальмовый воск абсолютно безвреден, но он дорогой. Чаще используется воск искусственный, который производят из отходов переработки нефти. В мякоть вещество не проникает, но, чтобы убрать его с поверхности плода, нужно мыть фрукт горячей водой, а затем хорошо протереть полотенцем.

Здесь есть один нюанс. Некоторые фрукты сами продуцируют собственный природный воск. Таким свойством обладают некоторые сорта яблок, выращенные в северных и умеренных широтах, в том числе и белорусские. А у южных яблок поверхность шероховатая. Поэтому если вы видите на прилавке яблоко из Италии с характерным «мастичным» покрытием, оно обработано воском. А вот если так же выглядит польское, оно может быть ничем не обработано.

Какие фрукты не обрабатываются химикатами. Яблоки

ни чем не обработанные в погребе максимум могут долежать до февраля месяца, а в магазинах их продают круглый год. Оказывается, отдельные сорта яблок перед хранением натирают тонким слоем воска — это смесь парафина, воска и сорбиновой кислоты. Это покрытие придаёт фрукту глянцевый блеск и позволяет хранить его почти два года. Чтобы избавиться от воска, стоит приобрести специальные моющие средства для фруктов и овощей, либо несколько минут чистить его щёткой под горячей водой или срезать кожуру. Также яблоки опрыскивают дифенилом. Дифенил – углеводород продукт переработки нефти, замедляет процессы гниения фруктов и овощей, является сильным аллергеном, запрещен в США и странах ЕС из – за концерогенности. Дифенил не имеет цвета, запаха и вкуса, а потому люди не видят и не слышат его и довольно часто не моют фрукты. Дифенил остается на руках, и попадает в организм вместе с фруктами. Обработанные фрукты выглядят свежими, но внутри они возможно уже начали гнить, а значит, в них есть опасный для человека токсин – патулин. Патулин – микотоксин, вырабатывается различными видами плесневых грибков, обладает мутогенными свойствами, у животных и человека может вызывать острые токсикозы. Если кожура яблока на ощупь липкая и скользкая, значит, фрукт обрабатывали дифенилом. Дифенил не смывается водой, такие фрукты необходимо мыть с мылом и срезать с них кожуру. Им также обрабатывают цитрусовые. Но если даже фрукты и овощи ни чем не натёрли и не опрыскали, то на овощных базах зажигают специальные дымовые шашки. В выделяемом дыму содержится фунгицид, который защищает фрукты и овощи от возбудителей гнилей, парши и плесени. В проветриваемом помещении фунгицид быстро испаряется, а остатки смываются водой, поэтому он совершенно не опасен для здоровья человека. Впоследствии овощи и фрукты, которые не обрабатывались химией, могут нанести более ощутимый вред организму, если в них начнут развиваться гниль и плесень.Если свежие фрукты и овощи хранятся на складах, не защищённых от крыс (главных переносчиков инфекций), то они могут стать источником иерсиниоза. Чтобы обезопасить себя, положите овощи на 10 минут в слабый раствор уксуса или соли, потом ополосните водой. После такой обработки бактерии иерсиниоза погибнут.

Чем обрабатывать яблони, чтобы яблоки не были червивыми. Народные средства и химические против гусениц

Как избавиться от червей на яблоне? Для борьбы с червями и гусеницами существует множество способов. Есть и народные методы, и препараты, которые помогут избавиться от этих вредителей. Самым первым и самым легким способом борьбы с насекомыми является вода. Если направить сильный напор на ветки и листву, потоком воды гусениц просто смоет. Этот метод хорош для тех вредителей, которые видны на поверхности цветов и листьев, так как тех, что не смыла вода, следует собирать вручную.

На заметку. Чем опрыскивать яблони от червей? Экологически чистыми методами борьбы с насекомыми является опрыскивание дерева настоями разных трав. Для этого используются настои из сухих листьев и отвары из них. Для борьбы с плодожоркой используется чистотел. Из свежих листьев этого лекарственного растения сплетается пояс, который закрепляется спиралью вокруг всего ствола. Плетется такой пояс два раза в год: весной и осенью.

С червями, питающимися листвой, борются отваром из томатных листьев. Еще один настой делается на полыни. Эффективный результат опрыскивания деревьев данными настоями и отварами будет, если повторить процедуру 3-4 раза. Обычно интервал между опрыскиваниями составляет неделю.

Если уже появились в цветках яблони червячки что делать в таком случае? На помощь придут химические препараты, которые оказывают более быстрое и сильное действие. Так чем обработать яблони чтобы не было червивых яблок?

Химические средства для борьбы с червями на яблонях не являются редкостью в наше время. Их можно приобрести в свободной продаже в любом специализированном магазине. Самым распространенным препаратом является инсектицид Интавир. Одной таблетки хватит для одного дерева. Ее необходимо растворить в ведре воды и обрызгать яблоню полностью. Он эффективно борется с различными категориями насекомых, но имеет некоторые недостатки.

Важно! Инравиром нельзя пользоваться в период цветения, также он очень токсичен для пчел. Если пользоваться им на протяжении длительного времени, он вызовет привыкание.

Еще одним инсектицидом является препарат под названием Тонрек. Его надо всего лишь 3 мл на ведро воды. На лечение одного дерева необходимо 3 литра воды с растворенным в ней Тонреком. Он также является токсичным препаратом и может вызвать эффект привыкания.

Фуфанон вызывает массовое отравление вредителя. Он гибнет в течение 20 часов после опрыскивания. Время действия данного препарата составляет 10 дней. За один сезон использование этого препарата возможно только два раза. Также токсичен.

Карбофос вызывает мгновенную гибель червей. Срок его действия – 10 дней. Действует только при непосредственном контакте. То есть те гусеницы, на которые не попал раствор во время опрыскивания, продолжают жить и вредить будущему урожаю. Но он не токсичен для пчел. Имеет резкий неприятный запах.

Видео Чем обрабатывают яблоки? О вреде сорбиновой кислоты.

Чем обрабатывают яблоки для длительного хранения корпорации производители. Принципы длительного хранения яблок

Существует ряд принципов по хранению яблок, рекомендуемые к обязательному выполнению:

1. Прежде чем помещать фрукты в подвальное помещение, стены обрабатываются гашеной известью. Соблюдаются пропорции 1,5 кг средства на 10 л. воды. Пол протирается железным купоросом (5%). Ёмкости, где будут храниться плоды промывают кальцинированной содой. Также эксперты советуют обрабатывать помещение от мышей.
2. При отборе яблок, следует помнить, что недоспелые или, наоборот, переспелые, а также не в полной мере удобренные фрукты не рекомендуется хранить зимой. Эффективная сохранность обеспечивается при отборе яблок средних по размеру.
3. Сбор фруктов предпочтительно проводить руками, защищенными перчатками из хлопка. Каждое яблоко слегка приподнимается, затем прокручивается и только, после этого отрывается.
4. Собранные яблоки укладывают в тару из дерева либо картонные коробки. В этом случае всё зависит от сорта. Если плодоножка излишне длинная, то её обрезают. В противном случае есть риск повреждения других плодов.

Внимание! При укладке фруктов в тару, плодоножку размещают вверх.

Карбофос вызывает мгновенную гибель червей. Срок его действия – 10 дней. Действует только при непосредственном контакте. То есть те гусеницы, на которые не попал раствор во время опрыскивания, продолжают жить и вредить будущему урожаю. Но он не токсичен для пчел. Имеет резкий неприятный запах.

Хранение винограда

Потребление свежего винограда важно для человека не только в летний и осенний периоды, но и в зимне-весенний. Народный опыт показывает, что свежий виноград можно сохранять в домашних условиях до мая. Наиболее лежкими сортами, пригодными для длительного хранения, являются среднеазиатские сорта Нимранг, Тайфи розовый, Октябрьский, Паркентский и др. Для хранения до января могут быть использованы сорта среднего срока созревания — Хусайне, Кара-Калтак, Кизил хурманы и др.
Для хранения винограда можно использовать надворные постройки простейшего сооружения с непромерзающими стенами или хорошо проветриваемые подвалы.
В помещении поперек потолочных балок прибивают рейки на расстоянии 80 см друг от друга. Грозди винограда подвешивают к рейкам на расстоянии 30— 40 см друг от друга, чтобы они не соприкасались. Перед закладкой винограда на хранение помещение необходимо обработать серой молотой из расчета 40— 50 г на 1 м3 помещения.
Виноград, предназначенный для длительного хранения, желательно выдержать на кусте как можно дольше. Срезанные грозди винограда надо тщательно просмотреть, удалить недозрелые и поврежденные ягоды, затем грозди уложить на чистый пол и выдержать два-три дня для подвяливания гребней, чтобы при хранении грозди не ломались и не обрывались. Крупные грозди подвешивают отдельно, а мелкие связывают в пучок по две-три.
Если перед сбором винограда прошел дождь, то надо снимать виноград дня через 2-3, чтобы грозди не были влажными.
Влажность в помещении должна поддерживаться около 80%. Если влажность недостаточна, то надо повысить ее путем обрызгивания водой. В зимний период температура не должна опускаться ниже 0°. Регулировать температуру воздуха следует с помощью отдушин.
Для предотвращения порчи ягод винограда и их загнивания, необходимо периодически проводить дезинфекцию помещения путем окуривания серой из расчета 30—40 г серы на 1 м3 помещения.
Если нет возможности установить рейки, виноград можно хранить в ящиках. Грозди выкладывают в ящиках в один ряд свободно. Ящики должны быть открытыми.
Можно использовать и другие методы хранения, например в бумажных пакетах. Заключается он в следующем. Предназначенные для хранения грозди винограда еще на кусте тщательно осматривают, из них выбраковывают испорченные ягоды. На эти грозди надевают пакеты из плотной бумаги, оставляя на кусте как можно дольше. Пакет предохраняет ягоды от поклева птицами, солнечных ожогов, воздействия атмосферных осадков и пр. Поздней осенью, в конце октября — начале ноября, грозди в пакетах срезают с лозой винограда. Концы лозы длиною 5—б см по обе стороны грозди замазывают воском или парафином и подвешивают к потолку в неотапливаемом помещении. Продолжительность хранения — до февраля-марта, после чего ягоды частично теряют тургор.
Менее распространено хранение винограда на кустах. Для этого подбирают кусты на расстиле с хорошим урожаем, возле них выкапывают одну-две ямки глубиной 40—60 см, длиной 60—70 см и шириной 30—40 см. Подобранные для хранения грозди просматривают, выбраковывая испорченные ягоды. К выкопанной ямке притягивают лозу с гроздьями так, чтобы грозди туда свисали. В одну ямку помещают 10—15 гроздей, сверху закладывают лозой (после обрезки винограда), покрывают соломой и небольшим (10—15 см) слоем земли. Для циркуляции воздуха оставляют отдушину, которую по мере необходимости можно открывать и закрывать. Ягоды винограда остаются совершенно свежими на кустах до марта — апреля.
Можно сохранять виноград до марта — апреля и в сосудах с водой. Для этого гроздь винограда срезают с черенком лозы, и черенок помещают в посуду с кипяченой водой. Верхний конец черенка замазывают воском, парафином или пластилином. Воду периодически меняют. Хранят виноград в подвалах, кладовых и других помещениях.
В Ташкентской области широко распространен метод хранения винограда в камышовых «чиях» (берданах) в глинобитных, хорошо проветриваемых помещениях, с вытяжной трубой, двумя-тремя отдушинами у основания стены для постоянного притока воздуха. Вдоль стен в три-четыре яруса устанавливают берданы. В конце сентября — начале октября виноград обрезают и в тот же день после удаления поврежденных, недоразвитых и больных ягод осторожно укладывают в берданы в один ряд гребнями вверх. Так заполняют все четыре-пять ярусов бердана. Вместимость такого хранилища — 1—1,5 т. После закладки помещение окуривают сернистым газом из расчета 30 г/м3 в течение 45—60 мин., после чего проветривают. В процессе хранения каждые 15—20 дней поврежденные грозди или ягоды удаляют. Этим методом можно хранить виноград до февраля — марта. Ягоды в конце хранения немного теряют тургор, но вкусовые качества сохраняются.

Потребление свежего винограда важно для человека не только в летний и осенний периоды, но и в зимне-весенний. Народный опыт показывает, что свежий виноград можно сохранять в домашних условиях до мая. Наиболее лежкими сортами, пригодными для длительного хранения, являются среднеазиатские сорта Нимранг, Тайфи розовый, Октябрьский, Паркентский и др. Для хранения до января могут быть использованы сорта среднего срока созревания — Хусайне, Кара-Калтак, Кизил хурманы и др.
Для хранения винограда можно использовать надворные постройки простейшего сооружения с непромерзающими стенами или хорошо проветриваемые подвалы.
В помещении поперек потолочных балок прибивают рейки на расстоянии 80 см друг от друга. Грозди винограда подвешивают к рейкам на расстоянии 30— 40 см друг от друга, чтобы они не соприкасались. Перед закладкой винограда на хранение помещение необходимо обработать серой молотой из расчета 40— 50 г на 1 м3 помещения.
Виноград, предназначенный для длительного хранения, желательно выдержать на кусте как можно дольше. Срезанные грозди винограда надо тщательно просмотреть, удалить недозрелые и поврежденные ягоды, затем грозди уложить на чистый пол и выдержать два-три дня для подвяливания гребней, чтобы при хранении грозди не ломались и не обрывались. Крупные грозди подвешивают отдельно, а мелкие связывают в пучок по две-три.
Если перед сбором винограда прошел дождь, то надо снимать виноград дня через 2-3, чтобы грозди не были влажными.
Влажность в помещении должна поддерживаться около 80%. Если влажность недостаточна, то надо повысить ее путем обрызгивания водой. В зимний период температура не должна опускаться ниже 0°. Регулировать температуру воздуха следует с помощью отдушин.
Для предотвращения порчи ягод винограда и их загнивания, необходимо периодически проводить дезинфекцию помещения путем окуривания серой из расчета 30—40 г серы на 1 м3 помещения.
Если нет возможности установить рейки, виноград можно хранить в ящиках. Грозди выкладывают в ящиках в один ряд свободно. Ящики должны быть открытыми.
Можно использовать и другие методы хранения, например в бумажных пакетах. Заключается он в следующем. Предназначенные для хранения грозди винограда еще на кусте тщательно осматривают, из них выбраковывают испорченные ягоды. На эти грозди надевают пакеты из плотной бумаги, оставляя на кусте как можно дольше. Пакет предохраняет ягоды от поклева птицами, солнечных ожогов, воздействия атмосферных осадков и пр. Поздней осенью, в конце октября — начале ноября, грозди в пакетах срезают с лозой винограда. Концы лозы длиною 5—б см по обе стороны грозди замазывают воском или парафином и подвешивают к потолку в неотапливаемом помещении. Продолжительность хранения — до февраля-марта, после чего ягоды частично теряют тургор.
Менее распространено хранение винограда на кустах. Для этого подбирают кусты на расстиле с хорошим урожаем, возле них выкапывают одну-две ямки глубиной 40—60 см, длиной 60—70 см и шириной 30—40 см. Подобранные для хранения грозди просматривают, выбраковывая испорченные ягоды. К выкопанной ямке притягивают лозу с гроздьями так, чтобы грозди туда свисали. В одну ямку помещают 10—15 гроздей, сверху закладывают лозой (после обрезки винограда), покрывают соломой и небольшим (10—15 см) слоем земли. Для циркуляции воздуха оставляют отдушину, которую по мере необходимости можно открывать и закрывать. Ягоды винограда остаются совершенно свежими на кустах до марта — апреля.
Можно сохранять виноград до марта — апреля и в сосудах с водой. Для этого гроздь винограда срезают с черенком лозы, и черенок помещают в посуду с кипяченой водой. Верхний конец черенка замазывают воском, парафином или пластилином. Воду периодически меняют. Хранят виноград в подвалах, кладовых и других помещениях.
В Ташкентской области широко распространен метод хранения винограда в камышовых «чиях» (берданах) в глинобитных, хорошо проветриваемых помещениях, с вытяжной трубой, двумя-тремя отдушинами у основания стены для постоянного притока воздуха. Вдоль стен в три-четыре яруса устанавливают берданы. В конце сентября — начале октября виноград обрезают и в тот же день после удаления поврежденных, недоразвитых и больных ягод осторожно укладывают в берданы в один ряд гребнями вверх. Так заполняют все четыре-пять ярусов бердана. Вместимость такого хранилища — 1—1,5 т. После закладки помещение окуривают сернистым газом из расчета 30 г/м3 в течение 45—60 мин., после чего проветривают. В процессе хранения каждые 15—20 дней поврежденные грозди или ягоды удаляют. Этим методом можно хранить виноград до февраля — марта. Ягоды в конце хранения немного теряют тургор, но вкусовые качества сохраняются.

17 Ноя 2019      foodhranenie         553      

Похожие записи
• 
  Путь к здоровью и долголетию: выход сушеной рыбы – полезный продукт для всей семьи
• 
  Запрет заправленных салатов на шведском столе
• 
  Где хранить растопленный жир свиной
• 
  Долговечность яблочного сока: сколько времени он может сохранять свои свойства после выжимки?