Можно ли закладывать перезревшие лесные груши в грядки как удобрение

То, что из перегнивших листьев получается хорошее и натуральное удобрение для почвы, — знают многие. Но Патрисия Лойхман, дачница из США, подошла к этому вопросу несколько по-другому и предлагает нам использовать листья, как удобрение, а также соорудить грядки и гумус из опавших листьев. Интересно? Тогда читайте статью дальше.

Итак, грядки по этому способу организуются из листового опада, в который добавляется небольшое количество садовой почвы. Для того чтобы приготовить гумус из листьев, нужно использовать раму из сетки 75-90 см высотой и размером 120-240 см. Укладка и сбор листьев начинается сразу после начала листопада и на протяжении всей осени. Листья можно собирать не только на своём участке, но и на улице, в парке, в лесу, или на дачном участке соседей.

Для одной грядки понадобится около 90 мешков листьев, поскольку по мере заполнения рамы их нужно периодически утрамбовывать. Сверху листья нужно присыпают слоем земли толщиной 5-8 см. Чтобы земля не просыпалась с краев рамы через сетку, по периметру рамы изнутри делается барьер из соломы или скошенной травы.

В случае недостатка почвы можно сделать небольшие ямки в верхнем слое листьев и наполнить их землёй – по 3-4 литровые банки в каждую ямку. В такие углубления можно посадить тыкву или кочанную капусту, — растения с мощной корневой системой. С наступлением весны на присыпанные почвой грядки можно высадить рассаду или посеять семена. При использовании листьев как удобрения и организации грядки указанным способом очень важен регулярный полив. Особенно в период укоренения рассады и прорастания семян.

Дополнительные удобрения в данном случае не требуются. В процессе разложения гряды будут оседать. Это неизбежно. Но растениям это не повредит. Плюсом грядки из листьев является то, что на ней не растут сорняки, а спустя несколько сезонов грядка осядет и станет созревшим и полноценным компостом, который можно будет использовать в качестве натурального удобрения на обычной садовой грядке.

Итак, грядки по этому способу организуются из листового опада, в который добавляется небольшое количество садовой почвы. Для того чтобы приготовить гумус из листьев, нужно использовать раму из сетки 75-90 см высотой и размером 120-240 см. Укладка и сбор листьев начинается сразу после начала листопада и на протяжении всей осени. Листья можно собирать не только на своём участке, но и на улице, в парке, в лесу, или на дачном участке соседей.

Чтобы регулярно получать урожай груш, необходимо проводить комплекс мероприятий по защите растений от вредителей, болезней и весенних заморозков во время цветения. Наиболее частой причиной, нарушающей регулярность плодоношения и обусловливающей низкую урожайность груши, является повреждение цветков и завязей весенними заморозками. Цветки груши в фазе бутонов способны выдержать краткосрочные понижения температуры до минус 4 °C, распустившиеся погибают при температуре от минус 0,6 до минус 1,1 °C.

Защита от заморозков. В период цветения плодовых деревьев заранее предвидеть возможность заморозков трудно, поэтому к борьбе с ними надо готовиться ежегодно и систематически вести наблюдения за изменениями температуры воздуха. Для этого надо не только принимать во внимание сообщения службы прогнозов погоды, но и устанавливать термометры в различных участках коллективных садов, так как общие предупреждения о заморозках для целых районов не могут учитывать особых местных микроклиматических условий. Особенно внимательно нужно следить за изменением температуры в тихие безоблачные прохладные вечера. Чаще всего заморозки наступают перед восходом солнца.

Наиболее действенными и долговременными мероприятиями, снижающими повреждения цветущих деревьев весенними заморозками, являются выбор места для посадки груши, обеспечивающего хороший воздушный дренаж, а также подбор сортов с более поздними сроками цветения.

Наиболее эффективно борьба с весенними заморозками может быть проведена на всей территории коллективных и индивидуальных садов. Одним из наиболее распространенных способов является дымление сжиганием органических материалов или дымовых шашек. Это ослабляет процесс излучения тепла из почвы и растений и предотвращает снижение температуры приземного слоя воздуха. Дымовой завесой можно повысить температуру воздуха в саду на 0,5–1,5 °C.

Для образования дымовой завесы используют дымовые кучи высотой 70–80 см, шириной до 1,5 м, которые устраивают на каждом индивидуальном участке коллективного сада. При этом вниз кладут сухой горючий материал, а сверху землю или торф. Между компонентами размещают сырой горючий материал. Сухой материал должен составлять около трети объема. В середине кучи оставляют отверстие для зажигания. Дымление начинают при снижении температуры воздуха до 2 °C. Зажигают все кучи одновременно, используя факелы, пропитанные керосином или мазутом. Дымление должно продолжаться около 2 часов после восхода солнца.

Более доступным способом спасения цветущих растений от весенних заморозков является полив, благодаря которому почва сада перед заморозком увлажнится и температура в насаждениях будет на 2 или 3 °C выше окружающего воздуха, чего будет достаточно для предохранения цветков от подмерзания.

Нормирование плодов. После цветения и оплодотворения на плодовой древесине обычно образуется избыточное количество завязей. Известно, что для хороших урожаев груш нет необходимости в том огромном количестве цветков, которые образует одно дерево в период полного плодоношения (более 50 тыс.). Достаточно, если на дереве будет 5 тыс. цветков.

Несмотря на естественный процесс осыпания цветков и завязей, особенно в урожайные годы, на дереве остается излишнее количество плодов, многие из которых не достигают нужных размеров и качества. Дерево при этом теряет много питательных веществ, необходимых для роста и плодоношения. Расходуя в урожайные годы большое количество запасных питательных веществ, оно, как правило, образует слабый годичный прирост, на нем не закладывается нужное количество цветковых почек для урожая следующего года, снижается сопротивляемость к низким температурам.

Для обеспечения ежегодного плодоношения наряду с применением обрезки и внесением удобрений целесообразно использовать и нормирование плодов. Наиболее удобным временем их прореживания является период после естественного июньского опадения завязей. Если в крупных промышленных насаждениях ручное прореживание завязей дело бесперспективное, то на участках садоводов-любителей оно вполне применимо.

При проведении этой работы прежде всего удаляют плохо сформированные, недоразвитые и поврежденные завязи, затем менее развитые, оставляя в каждом соцветии по одному плоду, чтобы обеспечить его достаточным питанием. В среднем на каждый плод груши в зависимости от сортовых особенностей должно приходиться от 20 до 30 листьев.

В практике выращивания груши на карликовых подвоях плоды при нормировании оставляют на расстоянии 25 см. Плоды менее крупноплодных сортов, таких, как Бессемянка, Тонковетка, Ленинградская, Петровка и другие, оставляют по 5–6, но не более 10 плодов из расчета на 1 погонный метр ветви. Нормирование способствует получению высококачественных крупных плодов с более сильным ароматом и лучшим вкусом.

Деревья со слабым урожаем нормирования плодов не требуют. Приемом, облегчающим эту работу, является предварительное встряхивание ветви для удаления еще не опавших, но уже мертвых завязей. Считается, что в среднем у нормально развитых деревьев груши 1 м 2 площади листьев может обеспечить получение 2 кг плодов.

Определенное практическое значение представляет стимулирование плодообразования после повреждения цветков груши заморозками. В этом случае у ряда сортов образуются без оплодотворения так называемые партенокарпические плоды. Явление партенокарпии у груши встречается гораздо чаще, чем у яблони. Наиболее склонны к ней сорта Бессемянки, Вильяме, Лесная красавица и некоторые др.

Интересное:  Как хранить раков живыми для продажи

Восстановить значительную часть урожая после повреждения цветков заморозками помогает обработка их растворами гиббереллина в концентрации 10–100 мг на литр воды, которые стимулируют образование партенокарпических (бессемянных) плодов. Опрыскивание такими растворами следует проводить на следующий день после заморозка. При этом растения с меньшей площадью листовой поверхности опрыскивают более концентрированным раствором.

Укрепление ветвей. Так как древесина ветвей груши достаточно хрупкая, под тяжестью урожая она часто ломается. Чтобы предохранить ветви от полома, а плоды от сбивания ветром, необходимо установить подпоры, если груши выращивают без применения шпалер. Взрослому дереву на 10 кг созревающих плодов достаточно поставить одну подпору.

В качестве подпор используют тонкие жерди длиной 2–5 м с разветвлениями наверху. Ставят их под отдельными свисающими ветвями, особенно с острыми углами отхождения, не поднимая сук слишком высоко. Надежным местом упора является вторая треть свисающей ветви.

Подпор обычно требуется очень много. Это существенно затрудняет уход за растениями и почвой. При необходимости избежать этого применяют центральное проволочное крепление. Заключается оно в том, что в центр кроны ставят металлическое кольцо диаметром 10–15 см и подтягивают к нему ветви проволокой. Для предохранения коры от повреждения на ветви крепят прокладки из кусков резины или другого материала. Все виды подпор устанавливают после физиологического опадения завязей, когда плоды достигнут величины грецкого ореха.

По завершении скрепления сучья кроны взаимно поддерживают друг друга собственной тяжестью. Если крона несимметричная, сучья, расположенные на противоположных сторонах дерева, попарно скрепляют проволокой, без использования центрального кольца.

Съем урожая. У яблони и груши плоды необходимо снимать в определенные сроки, пока они не потеряли вкусовые и товарные качества. Установлено, что у каждого сорта груши в конкретных условиях выращивания имеется оптимальный период съемной зрелости, после которого плоды быстро перезревают, осыпаются или требуют немедленного использования. Для большинства летних и осенних сортов груш продолжительность съемного периода составляет 4–7 дней. При сухой и жаркой погоде этот период резко сокращается, а в условиях прохладной — удлиняется.

Съемную зрелость плодов определяют по комплексу признаков. Наиболее простыми и доступными являются изменение окраски кожицы с зеленой на зеленовато-желтую, светло-желтую или другой более светлый оттенок, характерный для каждого сорта, изменение плотности и цвета мякоти, побурение семян, легкость отделения плода от плодовой ветки, появление у летних сортов характерного вкуса и аромата.

В разные годы в зависимости от складывающихся условий погоды сроки цветения и созревания плодов груши значительно варьируют. Поэтому для садовода имеет большое значение не только определение оптимальной съемной зрелости плодов, но и ежегодное прогнозирование сроков съема. Это дает возможность планировать агротехнические мероприятия и своевременно подготовить тару и уборочный инвентарь.

Метод раннего прогнозирования съема яблок, вполне применим и к груше. Он основан на относительном постоянстве периода формирования плодов для каждого сорта, который определяется количеством дней от окончания цветения до момента наступления оптимальной зрелости. При составлении прогноза уборки урожая к дате окончания цветения, когда на дереве отцвело 90 % цветков, добавляют определенное число дней, необходимых для роста и созревания плодов данного сорта.

Так, в условиях северо-западных областей средняя оптимальная дата съемной зрелости плодов Тонковетки наступает через 81 день после цветения. По сравнению с этим сортом съемная зрелость плодов Бере Лутса, Бергамота осеннего, Пушкинской и Бессемянки наступает на 7–10 дней позже, Нарядной Ефимова— через 15, Петровки — через 20, Ленинградской — через 28 дней.

Установлено, что с продвижением на север на 1° широты календарные сроки цветения груш и яблонь сдвигаются в среднем на 2–3 дня, а сроки съемной зрелости для одних и тех же сортов — на 3–4 дня. При выращивании одного и того же сорта груши в различных экологических условиях могут быть некоторые различия по продолжительности периода формирования плодов. На ускорение созревания оказывает влияние высокая температура воздуха при низкой атмосферной и почвенной влажности и продолжительном солнечном освещении. Влияют также южная экспозиция участка, легкие почвы и повышенные дозы фосфорно-калийных удобрений. Замедляют созревание плодов прохладная и дождливая погода, северная экспозиция участка и тяжелые глинистые почвы.

Вследствие этого в каждой климатической зоне и в отдельных районах и микрорайонах, где расположены коллективные и приусадебные сады, период формирования плодов может несколько изменяться и варьировать в определенных пределах. Однако ряд сортов груши, например Бессемянка, Бергамот осенний и Нарядная Ефимова, по продолжительности периода формирования плодов устойчиво сохраняет постоянство в различных условиях произрастания.

Еще большее значение, чем прогнозирование сроков съемной зрелости плодов, имеет метод прогнозирования и оценки районов для культуры груши разных сроков созревания.

За 2–3 недели до начала съема плодов глазомерно определяют урожай и готовят уборочный инвентарь, в том числе корзины, плодосборные сумки, крючки, лестницы и т. д. Подготавливают также помещение для временного хранения и упаковки плодов.

Для съема плодов с деревьев, привитых на сильнорослых подвоях, необходимо иметь лестницу. Для груши с малогабаритной кроной достаточно лестницы-скамейки или лестницы-стремянки высотой 1–4 м. Лестница должна быть легкой, устойчивой и удобной для работы.

Лучшей тарой для съема плодов являются плодосборные сумки и полиэтиленовые корзины. Их можно подвешивать на сучья деревьев и снимать плоды двумя руками. Съем плодов начинают с нижних ветвей и заканчивают верхними, иначе подручная падалица, срываясь с веток, будет повреждать плоды на нижних.

Качество плодов и их лежкость в значительной мере зависят от срока съема. Преждевременно снятые плоды вянут, не приобретая присущего им вкуса, аромата и окраски, перезревшие плохо сохраняются в лежке и быстро портятся. Плоды большинства сортов груш рекомендуется оставлять на дереве до тех пор, пока они не достигнут нормального размера, но снимать раньше, чем они начнут приобретать присущую им окраску.

Различают съемную и потребительскую зрелость плодов. У летних сортов они почти совпадают, поэтому их обычно снимают на 4–5 дней раньше, чтобы они могли дозреть. Груши осенних сортов собирают по достижении ими съемной зрелости, так как потребительскую они приобретают через 2–3 недели.

Технику съема плодов тоже желательно соблюдать. Грушу следует охватить ладонью руки, положить указательный палец на нижний конец плодоножки и, приподнимая ее вверх и слетка поворачивая в сторону, отделить от плодушки. Недопустимо отламывать плодоножку или выдергивать ее. С грушами нужно обращаться бережно, так как сильный нажим пальцами руки оставляет на них пятна, которые скоро темнеют, плоды портятся и теряют товарные качества.

Уход за стволом и развилками скелетных ветвей. Деревья груши с неповрежденными стволами и скелетными сучьями более долговечны и морозоустойчивы, реже повреждаются вредителями и болезнями, более урожайны. До 5–6 лет кора у деревьев гладкая и эластичная, ее часто повреждают мыши и зайцы, поэтому штамб на зиму необходимо обвязывать плотной бумагой, стеблями камыша или еловыми ветками. Выше места обвязки для предупреждения повреждений основания скелетных ветвей следует осенью белить водно-эмульсионной краской, или 20 %-м раствором свежегашеной извести с добавлением 3 %-го медного купороса. Для лучшего прилипания и стойкости побелки в раствор добавляют 2 % казеинового или декстринового клея.

Нижнюю часть штамба рекомендуется окучивать на высоту 15–20 см. У взрослых деревьев груши кора со временем становится шероховатой, появляется множество продольных и поперечных трещин. Под такой корой ствол слабо утолщается, а трещины служат убежищем для зимующих вредителей. Поэтому штамбы взрослых деревьев и толстые скелетные сучья ежегодно (лучше осенью) следует очищать от отмерших частей коры деревянными или металлическими скребками и проволочными щетками, но так, чтобы не повредить живую кору. Перед очисткой вокруг штамба расстилают мешковину или полиэтиленовую пленку. Очистки коры вместе с вредителями выносят из сада и сжигают.

Интересное:  Когда Собирать Красную Рябину На Зиму

Небольшие повреждения коры на штамбах и в развилках скелетных ветвей обмазывают садовым варом, пластилином или смесью коровяка и глины в соотношении 1:1 и обвязывают плотной бумагой (лучше двухслойной), внутренняя сторона которой должна быть черной, а внешняя — светлой. Сверху обвязку покрывают пленкой. При более серьезных повреждениях участки с омертвевшей корой на штамбе и скелетных ветвях очищают острым ножом до живой ткани, поверхность ран дезинфицируют 5 %-м раствором железного купороса и замазывают смесью глины и коровяка, садовой замазкой или краской на олифе. Большие раны дополнительно обматывают мешковиной, периодически осматривая и возобновляя замазку до полного заживления повреждений.

При кольцевых повреждениях коры мышами у молодых деревьев груши необходимо произвести прививку мостиком с использованием черенков любого устойчивого сорта. При этом рану тщательно зачищают, а края коры в верхней и нижней частях подрезают до здорового места. Черенки с косыми срезами на вершине и основании, обращенные в одну сторону, делают на 10 см длиннее раны, вставляют в Т-образные разрезы штамба, туго обвязывают с двух концов полиэтиленовой пленкой и замазывают садовой замазкой, покрывая всю поверхность раны.

Мостики прививают через 4–5 см друг от друга по окружности штамба. Побеги, развивающиеся на них во время вегетации, удаляют. Это помогает спасти молодое дерево груши после сильных кольцевых повреждений коры. Радикальной мерой, предохраняющей штамб от повреждений мышами и зайцами, является индивидуальная защита дерева проволочной сеткой, прибитой к колу и образующей цилиндр.

Восстановление деревьев, пострадавших от мороза. При выращивании груши садоводам следует знать, что раз в 8–10 лет деревья повреждаются низкими температурами. У поврежденных груш серьезно нарушается передвижение воды и питательных веществ, происходит ряд необратимых изменений, которые ведут к ослаблению ростовых процессов, снижению урожайности, сокращению продолжительности жизни деревьев или к их полной гибели.

Наблюдательный садовод еще задолго до начала вегетации может составить представление о степени повреждений и вовремя примет меры по уходу за подмерзшими деревьями. При осмотре продольных и поперечных срезов 1–5-летней древесины, плодовых образований, цветковых и вегетативных почек можно достаточно точно установить степень повреждения тканей и органов растений.

Неповрежденные ткани груши светлые, светло-зеленые или зеленые, слабоподмерзшие — светло-коричневые, в средней степени подмерзания — коричневые, сильно-подмерзшие — темно-коричневые. Мертвая ткань приобретает темно-бурый или черный цвет. Однако потемнение окраски тканей не всегда является признаком отмирания ветвей. Когда камбиальный слой подмерз и древесина темная, имеются основания считать, что растение повреждено в сильной степени и восстановить его нельзя. Во всех остальных случаях деревья, сохранившие живой камбий, в течение определенного времени могут быть восстановлены.

Особое значение в восстановлении поврежденных деревьев имеет правильная обрезка. Степень обрезки зависит от характера повреждений и возраста груши. У молодых деревьев (до 5 лет), например, подмерзшие верхушки весной обрезают до здоровой древесины, сохраняя по возможности соподчинение ветвей. Обрезка слабо— и среднеповрежденных деревьев в возрасте 8–15 лет заключается в укорачивании скелетных и полускелетных ветвей кроны и переводе их на здоровые боковые разветвления. При значительном подмерзании груши целесообразно проводить обрезку в конце весны или в начале лета, когда можно установить зону повреждения и восстановительного роста. Бывают случаи, когда в силу слабой пробуждаемости почек и отсутствия роста обрезку делают весной следующего года.

При обрезке деревьев надо стремиться не делать больших ран на стволе и скелетных ветвях, так как в год подмерзания они плохо зарастают и прилегающие к ним участки коры зимой снова повреждаются морозами. Все раны необходимо замазывать садовым варом или нигроловой замазкой, приготовленной из расчета 2 части свежего или отработанного нигрола и по 1 части золы и извести. У сильно поврежденных деревьев не следует удалять дикую поросль, так как при ее вырезке ухудшается питание корневой системы.

Поврежденные морозами деревья рано весной надо удобрить. Хорошие результаты дает внесение 8–12 г азотных и 2–4 кг органических удобрений на 1 м 2 . Кроме того, в период вегетации дают две внекорневые подкормки: первый раз 0,5 %-м раствором мочевины через 10–15 дней после цветения, второй раз — 0,3 %-м раствором мочевины и 2 %-м раствором хлористого калия через 7–10 дней после первой подкормки. Осенью вносят 6–8 г фосфорных и 8–12 г калийных удобрений на 1 м 2 . Это способствует своевременному окончанию роста побегов у поврежденных деревьев. В сухое лето за вегетацию проводят пять-шесть поливов из расчета 2–3 ведра на каждый год жизни растений. При хорошем уходе быстрее происходит образование новых слоев древесины и восстанавливается жизнеспособность всех тканей дерева.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Сбор и хранение урожая

Сбор и хранение урожая Осенью приходит время сбора урожая – это, пожалуй, самая любимая пора для садоводов-любителей. Приятно собирать овощи и фрукты, выращенные собственными руками. Кажется, что в это время дачники могут наконец-то вздохнуть свободно – урожай поспел, и

Сбор и хранение продукции

Сбор и хранение урожая

Сбор и хранение урожая Чтобы регулярно получать урожай груш, необходимо проводить комплекс мероприятий по защите растений от вредителей, болезней и весенних заморозков во время цветения. Наиболее частой причиной, нарушающей регулярность плодоношения и обусловливающей

Сбор и хранение урожая

Сбор и хранение урожая Начинать уборку урожая можно тогда, когда плоды приобретут окраску и форму, характерную для определенного сорта.Недозрелые плоды плохо снимаются, а перезрелые мнутся, теряют сок, их трудно перерабатывать, кроме того, при позднем сборе плоды

Сбор урожая и хранение

Сбор урожая и хранение Главное условие, от которого зависит успешность проведения уборки картофеля, – правильное определение срока копки. Он зависит от погодных условий и зрелости картофеля. На завершение периода формирования урожая указывает подсыхание ботвы; это

Сбор и хранение урожая

Сбор и хранение урожая Яблоки собирают по достижении плодами зрелости. Перезревшие плоды падают на землю и получают различные повреждения. Такие яблоки, а также больные и поврежденные вредителями непригодны для хранения.Хранят яблоки при температуре 0—5 °С и

Сбор и хранение урожая

Сбор и хранение урожая Необходимо сказать несколько слов о сборе и хранении плодов вишни. Собирают их на первый или второй день созревания. Ягоды, предназначенные для переработки, нельзя передерживать на ветках, иначе они станут приманкой для птиц и насекомых.Плоды,

Сбор и хранение урожая

Сбор и хранение урожая Перед сбором плодов деревья нельзя поливать, так как от этого ухудшается лежкость плодов. Собирать сливу нужно тогда, когда плоды приобретут окраску, свойственную данному сорту. Сливу снимают следующим образом: плод захватывают рукой, упираясь

Сбор и хранение урожая

Сбор и хранение урожая Ягоды земляники обычно поспевают в июне, а в южных районах – в мае, поэтому опрыскивание ядохимикатами необходимо прекращать за 15—20 дней до уборки урожая. Чтобы ягоды были чистыми, под них делают подставки или подвязывают их к колышкам. Бывает, что

Глава 8 Сбор и хранение урожая

Глава 8 Сбор и хранение урожая Сбор урожая винограда важный этап работы для любого виноградаря, как и остальные. От своевременного и технологически качественного сбора будет зависеть длительность сохранения, количество и качество

Мостики прививают через 4–5 см друг от друга по окружности штамба. Побеги, развивающиеся на них во время вегетации, удаляют. Это помогает спасти молодое дерево груши после сильных кольцевых повреждений коры. Радикальной мерой, предохраняющей штамб от повреждений мышами и зайцами, является индивидуальная защита дерева проволочной сеткой, прибитой к колу и образующей цилиндр.

Можно ли пересадить взрослую грушу

Прежде всего, стоит выделить, что грушевое дерево, по сути, универсальное растение, которое наделено множество преимуществ:

  • нетребовательность в уходе;
  • культура способна радовать щедрыми урожаями ежегодно;
  • легко переносит даже самые лютые русские морозы;
  • длительный срок жизни;
  • неприхотливость к зоне посадки.

Как правило, груша может успешно произрастать и радовать урожаем практически в любом месте в палисаднике. А вот что касается пересадки, то такая потребность возникает в том случае, когда садовод принимает решение изменить ландшафтный дизайн или же дереву необходимо омоложение. В этой ситуации пересадка дерева неизбежна.

Интересное:  Сколько в холодильнике хранится свежее мясо

Оптимальное время для пересадки груши

Правила и особенности посадки груши весной в средней полосе и других регионах России

Садовникам необходимо точно знать, как и когда правильно посадить грушу весной, чтобы саженец прижился на новом месте и давал хороший урожай. Новички часто допускают ошибки, но избежать их помогут пошаговое руководство, а также советы опытных аграриев.


Часто садоводы из центральных районов России также советуют заниматься высадкой груши по осени – в этот период большой ассортимент саженцев. Помимо этого, если успеть пересадить грушу в открытый грунт в сентябрь-середина октября, пока еще теплые дни, то она укоренится до зимних холодов и станет устойчивой к низким температурам. Но если осень выдалась холодная и дождливая, то лучше перенести процедуру на год. К этому времени саженец нарастит корни, молодые ветви и уйдет на зимовку подготовленным.

Правила пересадки груши на новое место весной


Пересадка груши на новое место может осуществляться весной или осенью. Если пересадить дерево осенью, оно успеет укорениться до морозов, а к весне уже выпустит молодые веточки. При теплой погоде растение может позже «заснуть». По этой причине лучше пересаживать грушу в конце октября или даже в начале ноября. В весенний период осуществляется пересадка молодого деревца.

Как определить пол цыпленка?

  • Учитываем возраст
  • Японский способ определения
  • Рефлекторный способ
  • Другие методы

Определить пол подрастающего цыпленка особенно важно для профессиональных заводчиков. Подобным образом они могут наметить для себя объем будущей прибыли, а также держать под контролем количество петухов на число курочек в одном стаде. О том, как же сделать это, и чем руководствоваться при определении пола птиц, читайте в этой статье.


Когда цыплятам уже исполнилось 1,5 месяца, то петушков можно отличить по гребешкам и бородкам. Бородка у самцов имеет жёлтый оттенок. Позже их можно отличить и по более массивным и длинным, чем у несушек, ногам. Каждое из этих изменений зависит от количества недель, прошедших с момента вылупления птенцов, а наблюдать их можно до 2,5 месяцев.

Метод определения по рефлекторным реакциям

Рассмотрим подробно каждый способ. Одним из самых популярных является переворачивание птенцов вниз головой. Выполняйте действия в этой последовательности:

  • Аккуратно, чтобы не напугать птенца, возьмите его за лапки.
  • Переверните пернатого вниз головой, придерживая головку ладошкой.
  • Отнимите ладонь и наблюдайте.

Свисающие вниз головой самцы будут интересоваться происходящим. Оказавшись в непривычном для себя положении, они будут вертеть головой, и вытягивать шейку. Скромные же самочки будут вести себя спокойнее. Они сгруппируют тельце и втянут голову в плечики.

Определение пола цыплят с помощью подвешивания за ноги

Взятие малышей за загривок находится на втором месте в списке. Поскольку птенцам может быть неприятно такое неласковое прикосновение, не пытайте их долго. Аккуратно поднимите их невысоко над поверхностью и посмотрите, что они будут делать. Храбрые петухи будут ровно свисать, и делать попытки озираться по сторонам, как в случае с подвешиванием вниз головой. Курочки же выразят вам свою обиду попытками скрутить лапки поближе к телу.

Напугав выводок, также можно понять, кто где. Самцы сразу начнут вставать в защитные позы и готовиться к атаке, после того, как разбегутся по двору, а вот самки спрячутся на насестах.

Представляем вашему вниманию таблицу, в которой кратко описаны рефлекторные реакции птицы на какие-либо манипуляции в зависимости от ее половой принадлежности. Она поможет вам определить пол цыпленка в полевых условиях буквально за пять минут.

Переворачивание вниз головой сопровождается Взятие птенца за загривок сопровождается При неожиданном испуге
Самцы Вытягиванием головы Спокойным и ровным свисанием Принимают угрожающие позиции, разбегаются по приусадебному участку, высоко поднимают голову
Самки Группировкой, втягиванием головы в плечи Попытками скрутить тельце и скрючиванием лапок Бегут прятаться в насест


Представляем вашему вниманию таблицу, в которой кратко описаны рефлекторные реакции птицы на какие-либо манипуляции в зависимости от ее половой принадлежности. Она поможет вам определить пол цыпленка в полевых условиях буквально за пять минут.

Как определить петух или курица по рефлекторным реакциям цыпленка?

Давно замечено, что куры и петухи по-разному реагируют на те или иные вмешательства. Перед тем как определить пол цыпленка этим способом, птенца аккуратно подхватывают за лапки, переворачивают вниз головкой или укладывают на спинку. Петушки обычно вытягивают шею, а будущие куры, наоборот, группируются.

Похожую реакцию можно наблюдать, если чем-то всполошить, напугать молодняк. Курочки моментально усаживаются на подстилку, а петушки встревожено разбегаются и стараются принять угрожающую позу.


Самцов можно отделить от самок, обнаружив в анальном отверстии половой бугорок, которого нет у будущих кур:

Метод биоакустики и анализ ДНК

Как различить цыплят по полу любым ручным методом, прекрасно знает каждый опытный птицевод. Для новичков большая часть описанных методов покажется очень сложной, поэтому ученые изобрели биоакустическую систему, которая позволяет узнать пол по ым данным. Аппарат анализирует звуки, издаваемые цыплятами, и на табло светится надпись: «самец» или «самка».

Есть еще один вариант: по ым данным и без применения данного устройства. К примеру, у пород орпингтонов и кохинхинов самочки издают характерные звуки, напоминающие писк. Для петухов характерно кряканье. Как различить цыплят по полу при помощи биоакустической системы, можно посмотреть на видео.

Половую принадлежность молодого поголовья можно узнать при помощи лабораторных анализов. метод ДНК работает со стопроцентной точностью. По анализам крови или биоматериалу от основания крыла в лаборатории могут рассказать даже о генетической предрасположенности к болезням у определенной особи. Такой способ применяется по большей части на племенных фабриках.


Как определить пол суточных цыплят — вопрос, который волнует многих фермеров. Понятное дело, что для опытных людей это совершенно не проблема, они могут рассказать даже, как узнать пол по яйцу. Для начинающих птицеводов большинство методов покажется очень сложными, например, манипуляцию просмотра половых органов у суточного цыпленка сможет проделать далеко не каждый. Существуют простые народные методы, которые практически не уступают венсексигу.

Полугодовалые

  • Самый простой способ определить пол женской особи — куры начинают нести яйца.
  • Главное отличие петуха — по утрам кукарекает.
  • Расцветка петуха яркая, хвост с длинными перьями.
  • На голове яркий алый гребешок и серёжки.
  • Самец может проявлять агрессию к человеку, заходящему на его территорию.

Внешность птиц разнообразна, зависит от подвида. Сразу после вылупления из яйца можно узнать по цвету: петушки более светлые, чем курочки. Если птенцы все одинаковой окраски, то у птиц мужского пола на голове имеется светлое пятно.

Как отличить курицу от петуха в 3-4 месяца

Принадлежность птицы в возрасте 3-4 месяца к тому или иному полу легко определяется по ее весу, оперению, поведению. Если вам нужны только самки или самцы, то эти признаки надо знать.

Принадлежность птицы в возрасте 3-4 месяца к тому или иному полу легко определяется по ее весу, оперению, поведению. Если вам нужны только самки или самцы, то эти признаки надо знать.

По породе

Некоторые породы кур (аутосексные) облегчают задачу куроводам, поскольку у их разнополых птенцов имеются конкретные отличительные признаки.

Цыплята Брама отличаются по следующим признакам:

Принадлежность птицы в возрасте 3-4 месяца к тому или иному полу легко определяется по ее весу, оперению, поведению. Если вам нужны только самки или самцы, то эти признаки надо знать.

Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.