Как Сохранить Крышки От Ржавчины В Погребе

Храним домашние заготовки

Мы вырастили замечательный урожай, но без его правильного хранения все наши труды на дачах и огородах окажутся напрасными

Идеальным вариантом для хранения овощей, варенья и консервов служат погреба. Ну, а если нет погреба, кое-какие заготовки можно сохранить в квартире, главное — знать, что и где держать. Секретами хранения домашних заготовок и плодов с читателями «Курьера» делится агроном Надежда Калоша.

Погреб
В погребе при соблюдении нехитрых правил урожай овощей можно сохранить довольно долго. К тому же погреб — идеальное место для хранения домашней консервации.
Перед закладкой овощей погреб необходимо обработать известью или прожечь. Если эти варианты вам не подходят, опрыскайте его раствором против грибковых заболеваний. Перед тем как составлять в погреб консервацию этого года, проведите ревизию запасов. Помните, что баночки с соленьем и вареньем хранятся не более трех лет.
Итак, вы засыпали картофель в закрома. Не спешите отвести отдельное место под свеклу. Сложите ее поверх картошки. Свекла, забирая лишнюю влагу картофеля, дольше хранится.
Морковь перед закладкой в погреб желательно промыть и вырезать из каждой точку роста. Хранить этот корнеплод лучше по два-пять килограммов в открытом мешке либо в пакете с отверстиями. И если морковь начнет портиться, болезнь не сможет перекинуться на общую массу корнеплодов. Кстати, для лучшего хранения морковь сверху можно посыпать мелом.
Прекрасно в погребе сохраняются редька, кольраби (в любых емкостях) и лук-порей (необходимо отрезать одну треть листьев и поставить в ведро или другую емкость, сверху можно присыпать песком).
Капусту лучше хранить вместе с кочерыгой, за которую ее и подвешивают. Кочан обматывают газетой, а сверху – полиэтиленовым мешком. Если кочаны без кочерыги, то их можно обмотать пищевой пленкой и хранить на стеллаже или в подвешенном состоянии.
Домашние заготовки хранятся на стеллажах. Чтобы крышки на банках не ржавели, натрите их растительным маслом. Маркером сделайте пометки: что хранится в банке и год заготовки.
Варенье-пятиминутку и ягоды, засыпанные сахаром, не спешите относить в погреб, подержите их сначала один-два месяца в холодильнике.

Шкаф в квартире

В этом месте можно хранить варенье и консервы под железными крышками, тщательно стерилизованные или пастеризованные.

Шкаф-холодильник под кухонным окном

Промежуточный вариант между погребом и обычным шкафом. До холодов заготовки храним в холодильнике, а затем их перемещаем в шкаф. В холодное время здесь неплохо хранятся и корнеплоды.

Балкон, лоджия

В зависимости от условий здесь можно хранить и овощи, и домашние заготовки (особенно если лоджии и балконы утеплены и застеклены). Но даже на открытых балконах можно при температуре воздуха -15-20 градусов сохранить и консервы, и корнеплоды. Просто емкость для хранения должна быть утеплена пенопластом, а сверху закрываться любым утеплителем. Только оберегайте банки от прямых солнечных лучей и не замораживайте, иначе потеряются вкусовые качества.

Выручит морозильная камера

Морозильная камера прекрасно сохраняет вкусовые качества ягод и овощей. Многие делают на зиму овощные суповые заготовки. А из мороженой ягоды варят в любое время варенье.

Промежуточный вариант между погребом и обычным шкафом. До холодов заготовки храним в холодильнике, а затем их перемещаем в шкаф. В холодное время здесь неплохо хранятся и корнеплоды.

Как можно защитить крышки от ржавчины у банок?

В связи с приближением сезона заготовок прошу советов и рекомендаций как сохранить от ржавчины металлические крышки у банок ?

Как можно защитить крышки от ржавчины ?

Как сохранить от ржавчины металлические крышки у банок ?

Может вы обращали внимание, что в магазинах иногда попадаются банки консервов, покрытые слоем смазочного масла (солидолом). Вот это как раз те самые консервы (обычно это тушенка), которые хранились в госрезервах и по истечению срока хранения, были «выброшены» на продажу.

Солидол вас спасет!

Но можно использовать и вазелин. И солидол и вазелин безвредны для человека, легко вытираются и даже если что и попадет случайно в пищу, никто не отравится.

Солидол вас спасет!

Погреб в усадьбе

В усадьбе, которую вы планируете превратить в небольшое фермерское хозяйство, нелишне заранее заложить хранилище для даров сада и огорода. Если строительство по каким-либо причинам идет медленно, можно сделать несложный временный погреб, но сразу заложить в проект хранилище достаточных размеров.

Прежде чем заложить погреб, нужно обстоятельно изучить ваш участок. В сферу вашего интереса входит характер грунта и близость грунтовых вод. Эти сведения необходимы, чтобы определиться с местом погреба и выбрать наиболее подходящий вариант утепления и гидроизоляции.

В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, обычно растет высокая трава, которая остается зеленой и сочной даже в жаркое лето. Если у вас на участке есть такое место — не расстраивайтесь, потому что вы можете организовать персональное водоснабжение вашего хозяйства.

Грунтовые воды образуются за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод естественных водоемов. Из всех видов грунтовых вод особое внимание уделяют сезонным скоплениям подземных вод, которые надолго задерживаются на глинистых почвах и суглинках. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наиболее высокий. Самый простой способ — измерить расстояние от поверхности почвы до воды в ближайшем шахтном колодце. Надежнее вырыть разведочную скважину или шурф. Для буровых работ на мягких садовых грунтах применяют садовый бур. В плотных грунтах используют бур-змеевик диаметром 7—10 см. Если при бурении обнаружен плывун — насыщенный водой песчаный или супесчаный грунт, лучше сразу отказаться от идеи делать тут подземное хранилище, такой грунт практически нельзя осушить.

В зависимости от количественного соотношения глины и песка грунты по составу делятся на глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные.

Механический состав грунта довольно просто можно определить следующим образом: комок слегка влажного грунта в ладонях раскатывают в тонкую колбаску, а затем пытаются сделать из нее бублик. Если грунт рассыпается в руках и не желает скатываться в колбаску, то ваш погреб будет стоять на песке, если попытки не выглядят совсем уж безнадежными — супесь; вам удалось раскатать довольно тонкую колбаску, но она норовит растрескаться — суглинок; шнур сплошной, при попытке свернуть его в кольцо образуются трещины — суглинок; а если вам удалось изваять бублик, который отлично держит форму и не растрескивается, — вы счастливый обладатель месторождения глины. Проконсультируйтесь со специалистом — может, стоит заняться гончарным ремеслом для повышения тонуса. Если частицы легко скользят между пальцами при растирании, значит, в грунте много воды.

Обогрев погреба зимой осуществляется за счет того, что на глубине 2 метров сезонные перепады температур невелики, летнее тепло нескоро добирается до глубоких слоев, а зимой почва так же неохотно отдает накопленное за лето тепло.

Небольшой, но удобный временный погреб па садовом участке можно сделать из старой эмалированной ванны. Это простое, но достаточно надежное и гигиеничное хранилище.

Ванну просто вкапывают в землю, желательно под каким-то навесом или сараем. Для начала нужно подготовить соответствующих размеров яму и привести в порядок будущий резервуар. На старой ванне, скорее всего, есть сколы эмали, а соседство ржавчины и пищевых продуктов допускать не стоит. Места скола эмали предварительно зачищают и обезжиривают, а затем зашпаклевывают эпоксидным составом. Для этого эпоксидную смолу смешивают с тальком до консистенции пасты, а непосредственно перед употреблением добавляют полиэтиленполиамин в пропорции 1:10. Затем быстро и аккуратно замазывают все поврежденные места, чтобы состав не затвердел, иначе через полчаса он уже непригоден к употреблению. Теперь можно окрасить ванну снаружи битумным лаком. После того как ванна высохла, на дно ямы можно насыпать небольшой слой песка и опустить ванну так, чтобы ее края были вровень с землей. Теперь осталось изготовить крышку из толстых досок, желательно с люком, или сделать ее из двух частей.

Другой простой погреб имеет форму кувшина. Его так и называют — кувшин, или земляной мешок.

Погреб представляет собой яму в форме кувшина, выкопанную в плотном глинистом грунте. Диаметр горла кувшина около метра, так, чтобы хозяин мог без труда спуститься в него. Яму выкапывают до 2 м глубиной, постепенно расширяя стенки, так что диаметр дна может достигать 2 м. Горловину «кувшина» можно обваловывать глиной и укреплять дерном для защиты от талых и дождевых вод. Сверху погреб закрывают двумя крышками. Верхнюю крышку располагают над горловиной наклонно, чтобы дождевая вода стекала вниз. Кроме того, верхнюю крышку можно накрыть куском полиэтиленовой пленки. Между верхней и нижней крышками закладывается теплоизоляционный материал. Проще всего вырезать круг соответствующего диаметра из толстого пенопласта и приладить к нему ручку или веревку, чтобы его легко было вынимать. В таком погребе весьма неплохо сохранять картофель в течение всей зимы. Ему не требуется дополнительная вентиляция. Засыпать картофель можно ив одиночку, приделав одну веревку к дужке, а другую к днищу. Нужно опускать ведро как можно ниже, чтобы картофель не повреждался. Вынимать придется вдвоем; кто-то, желательно тот, кто худее, спускается в погреб и насыпает картошку в ведро.

При очень высоком уровне грунтовых вод можно изготовить утепленный ящик для хранения картофеля. Делать это лучше летом, в сухую погоду. На выбранном месте снимают дерн и вынимают грунт где-то на полметра, глубина выемки зависит от уровня грунтовых вод. Основание трамбуют и засыпают дренирующим материалом — крупнозернистым песком, мелким гравием и т. д. Получается подушка 8—10 см толщиной, которая будет защищать хранилище от сырости. Сверху кладут слой мятой глины толщиной 15—20 см, в которой утапливают плашмя красный глиняный кирпич, стараясь не делать между кирпичами больших зазоров.

Надземная часть представляет собой ящик с двойными стенками из толстых 5-сантиметровых досок. Между стенками должен быть промежуток 20—25 см. В него закладывают теплоизоляционный материал: опилки, лесной мох, листья и др. Можно использовать листовой пенопласт, но его стыки нужно надежно скрепить, а все оставшиеся пустоты засыпать керамзитом или забить паклей. Если для утепления используют опилки, то они должны быть обработаны 10%-ным раствором медного купороса. Опилки перемешиваются с известью-пушонкой в пропорции 9:1 по объему, тогда между стенками не будут заводиться мыши и насекомые.

Лаз устраивают с наиболее защищенной от ветра стороны; это люкс двумя дверцами, между которыми на зиму закладывают утеплитель. В этой же стенке устраивают вентиляционное отверстие диаметром около 10 см, которое заделывают двойной частой сеткой. Сверху погреб прикрывают крышей из горбыля, покрытого рубероидом, волнистым шифером или другим кровельным материалом. Со стороны лаза нужно сделать козырек от дождя. Вокруг хранилища, на расстоянии 1 м от стенок, сооружают водоотводную канаву глубиной около полуметра и до половины засыпают ее дренирующим материалом: камнем., щебнем или битым кирпичом.

Соблазнительно дешевый вариант — постройка погреба из готовых железобетонных колец. Такой погреб занимает немного места и прост в изготовлении. Если погреб строится на местах с высоким уровнем грунтовых вод, следует сделать подсыпку грунта или песка под кольца. Кольца можно изготовить своими силами по следующей технологии. Из кровельного железа делают опалубку. Размеры опалубки для кольца диаметром в 1 м составляют: длина внутреннего кольца опалубки — около 2,6 м, каждое кольцо разъемное, состоит из двух полуколец; длина наружного кольца около 3,0; расстояние между кольцами около 0,1; ширина кольца 0,7—Гм.

На концах каждого полукольца просверливают или пробивают несколько отверстий и стягивают полукольца болтами, подкладывая под них шайбы. Между внутренней и наружной стенками опалубки устанавливают арматуру из стальной проволоки в виде горизонтальных и вертикальных прутков. Очень важно тщательно вымешать и уложить бетонную смесь — она должна быть пластичной и заполнить все пространство между арматурой. Через неделю опалубку снимают с готового кольца.

Более сложный в строительстве, но значительно более удобный в эксплуатации погреб, состоящий из двух отдельных блоков. Такой погреб можно сделать совместно с соседями на границе двух участков. Вы ощутимо сэкономите на материале за счет общих конструкций, ну и работы значительно меньше. Блокированный погреб хорош и для единоличного пользования, так как овощи лучше хранить порознь. Для того чтобы построить такой погреб, отрывают котлован и утрамбовывают дно, затем насыпают слой щебня толщиной 10 см, трамбуют и поливают горячим битумом. Далее укладывают монолитное основание из бетона.

Когда бетон надежно застынет, начинают возводить стены из кирпича, которые покрывают толстым слоем цементной штукатурки, потом таким же слоем раствора покрывают бетонный пол.

Снаружи стены погреба покрывают горячей битумной мастикой на предварительно нанесенную битумную грунтовку. Это основной гидроизолирующий слой.

Перекрытия делают из горбыля или толстых досок. Сверху можно проложить рубероид, а поверх него укладывают снопики соломы, вымоченной в жидкой глине в течение двух-трех суток. Вентиляционные отверстия выводят наверх. Сверху насыпают толстый слой земли, на который высевают траву или делают цветник. Откосы стен укрепляют дерном. Очень рационально устраивать погреб на косогоре. Он будет более теплым и сухим.

Такое простое сооружение, как глубокий земляной погреб, часто можно увидеть в селах. Оно оптимально подходит для хранения овощей и солений.
Котлован для таких погребов копают глубиной до 2 м, стены делают с небольшим наклоном, чтобы земля меньше осыпалась. Если погреб вырыт в песчаном грунте, стены нужно обязательно обшить горбылем или досками. На землю укладывают 7-сантиметровый слой щебня и пропитывают его горячим битумом, а сверху делают обычный глинобитный пол толщиной не менее 10 см.

Потолок делают из жердей или досок и покрывают сверху глиной, смешанной с резаной соломой, оставляя лаз, достаточный для свободного прохождения. Обычно над таким погребом делают двухскатную крышу, которая опускается на землю за пределами котлована, и вода стекает в специально выкопанные водоотводные канавки. Крышу делают из горбыля, но можно использовать камыш или пропитанные в глине пучки соломы. Под такой материал можно положить полиэтиленовую пленку или рубероид, конек можно сделать из обрезных досок. Высота от перекрытий до конька около полутора метра.

Внутри погреба с одной стороны от прохода размещают ящики с решетчатым дном для хранения овощей, а с другой ставят бочки для солений, над которыми вешают полки для хранения других продуктов.

Погреб с погребицей состоит из двух частей: верхней — погребицы и нижней — собственно погреба, заглубленного примерно на 2 м. Это очень удачная конструкция. В таком погребе в жаркое время всегда прохладно, а зимой наличие погребицы помогает лучше сохранить тепло. Погребица предохраняет погреб от попадания атмосферных осадков и может быть использована как кладовка.

Стены погреба можно строить из бетона, камня или кирпича, используются также бревна и горбыль. Тип гидроизоляции выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства. Во влажном грунте по периметру можно вырыть небольшие углубления для сбора воды. Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом — слоем щебня толщиной около 10 см. На щебень укладывают 30-сантиметровый слой мятой жирной глины. Ее трамбуют, затем укладывают бетонную подготовку толщиной 10 см. Через две недели укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см, которую заглаживают стальной кельмой — железнят. В пространстве между стенами погреба и грунтом делают глиняный замок: забивают его глиной и уплотняют ее.

В настиле перекрытия предусматривают люк. Погреб оборудуют вентиляционной трубой.

Стены погребицы возводят практически из любого материала, можно использовать самый доступный. Крыша может быть двухскатной, ее нижние края должны находиться в полуметре от стен, чтобы лучше защищать их от дождевой воды. Кровлю делают из шифера или рубероида. От стен погребицы с наружной стороны устраивают глинощебеночную отмостку с уклоном шириной не менее метра.

Погреба, вырытые под летней кухней, очень популярны, потому что они не занимают дополнительного участка и имеют вход непосредственно из помещения. Очень удобно сначала сделать котлован под погреб, потому что его стенки могут служить фундаментом для постройки. Глубина котлована около 2 м. В основание насьптают слой щебня около 10 см, его трамбуют, а затем пропитывают горячим битумом для гидроизоляции погреба. Стены толщиной 25—30 см делают из бетона и стальной арматуры, используя опалубку. После застывания их оштукатуривают. Не стоит забывать о вентиляции, трубу можно вывести через кухню на крышу.

Погреб под гаражом совмещает две функции: это хранилище запасов при необходимости можно превратить в смотровую яму. Глубина погреба около 1,8 м. В зависимости от близости грунтовых вод можно выбрать способ облицовки.

На влажных почвах погреб делается так же, как и под летней кухней. А на сухом месте можно использовать упрощенный вариант, например, сделать каркас из горбыля и прикрепить к нему листы кровельного шифера в два слоя, скрепив их битумной мастикой. Для гидроизоляции конструкции обмазывают горячим битумом. Вентиляция осуществляется через люк, накрытый решеткой. Можно вывести специальную трубу.

Снаружи стены погреба покрывают горячей битумной мастикой на предварительно нанесенную битумную грунтовку. Это основной гидроизолирующий слой.

Как правильно сделать крышку для погреба?

Каждый мечтает иметь такую дачу, пользоваться которой было бы удобно и комфортно. Внешне ничем не приметный уют состоит из множества мелочей, в число которых входит и погреб. Некоторые дачники вполне обходятся и без него, ведь сегодня существует большой ассортимент альтернативной холодильной техники. Недоумения по поводу отсутствия погреба возникают именно тогда, когда он уже имеется. Тогда только начинают приходить такие мысли: а как же можно было раньше обходиться без погреба.

Помимо своего прямого назначения крышка погреба поможет в регулировке и осуществлении правильной вентиляции подвала в теплое время года.

Достоинства погреба

Сначала необходимо определить, в чем на самом деле состоит прелесть погреба, а потом уже переходить к его строительству, когда принято твердое решение, что без него не обойтись.

Оптимальное устройство погреба: А — Отсек для хранения картофеля;
Б — Отсек для хранения фруктов;
В — Отсек для хранения овощей.

Постоянство температурного режима является главным достоинством хорошего погреба. При любых критических показаниях температуры на улице в погребе она должна держаться на стабильном уровне — 4°С. Чем стабильнее это значение, тем качественнее сделан погреб. Именно эта причина дала повод располагать погреба в земле, где может быть выдержана такая температурная инерционность. А если углубить яму на 2-3 м, то даже в лютые морозы погреб не промерзнет, потому как точка промерзания грунта находится выше. К строительству переходят тогда, когда выяснена вся специфика строительства и определены варианты конструкции в соответствии с природными особенностями климата.

Выбор места под погреб

Погреб должен располагаться на 0,5-1 м ниже уровня земли, чтобы зимой продукты не замерзали, а летом оставались в холоде.

Если погреб будет самостоятельной постройкой, то для этих целей находят возвышенное место, где вода надолго не задерживается, стекая вниз и не впитываясь в землю. Погреб можно соорудить и под дачным домом, но в этом случае нужно быть уверенным, что рытье ямы не будет способствовать ослаблению фундамента. Если таких гарантий нет, то рекомендуют обустраивать погреб отдельно.

С рытья котлована (глубиной 2-2,5 м) под яму начинают строительство погреба. Размеры выбирают исходя из потребностей в овощных запасах урожая, предусматривая место под фрукты, овощи, консервацию и соления. Принцип выбора размеров довольно прост: чем больше семья, тем больше погреб.

Для обычной семьи прямоугольного пространства площадью 8 м² будет вполне хватать.

Устройство заглубленного погреба

Для местности с песчаными землями и уровнем залегания грунтовых вод ниже 2,5 м от поверхности почвы, погреба делают заглубленного вида.

Последовательность работ состоит из следующих этапов.

Общее устройство заглубленного погреба.

1. Варят короб из железа толщиной 5-8 мм, размером 2х2х1,8 м. В верхней части короба оставляют отверстие под устройство люка (вход в погреб). Короб можно сварить непосредственно на месте установки его в землю. Будущие пол, стены и верхнюю часть короба зачищают от ржавчины, наносят 2 слоя битума.
2. Такие короба удобно устанавливать в гаражах, сараях, когда навес над погребом специально устанавливать не требуется. Для этих целей в начале строительства самого гаража отрывают яму размерами на 10 см больше, чем готовый короб. А в глубину яму делают на 50 см больше, чем высоту металлической конструкции.
3. На дно ямы сыплют крупный щебень, толщина которого составляет 50 см. Тщательно утрамбовывают, устанавливают короб. Пустоты между стенами ямы и коробом засыпают глиной, которую укладывают слоями и тщательно утрамбовывают.
4. Между коробом и будущим полом обустраивают теплоизоляцию засыпкой керамзитом либо укладкой волокнистых утеплителей (стекловолокно или минеральное волокно).

Вентиляция является обязательной конструктивной деталью погреба. Для этих целей в перекрытии погреба сверху проделывают отверстие и монтируют вытяжку (Д). В гаражных помещениях вытяжку сооружают из кровельной стали в форме прямоугольника и кладут под полом, после этого по стене уводят на улицу (либо через крышу, либо через стену).

Устройство вентиляции погреба.

Изнутри погреб обшивают досками, которые заранее обрабатывают антисептиком. В таких погребах устанавливается следующий температурный режим:

• летом (25-30°С на улице) — 5-7°С в погребе;
• зимой (-15-25°С на улице) — 2-4°С в погребе.

Влажность в погребе должна быть 80-85 %.

Обустраивая погреб, его владельцу должен знать следующее. Всегда перед спусканием в погреб, если крышка его была закрыта в течение нескольких дней (особенно в зимнее время, когда воздуховод закрыт), нужно сначала проверить, есть ли там кислород. Делается это очень просто — опустить вниз подожженную спичку. Если огонь гаснет, погреб нужно покинуть.

Вероятно, что атмосфере погреба содержится большое количество углекислого газа. При концентрации газа свыше 10% спускаться в погреб запрещено категорически, поскольку это опасно для здоровья человека.

Если возможности подержать погреб открытым нет (например, в сильный мороз на улице), то в него помещают ведро с горящими углями и ненадолго открывают отдушины. Воздух при нагревании начнет подниматься вверх и покидать погреб через вытяжку. Одновременно с этим в подвал будет проникать свежий воздух, обогащенный кислородом. Такая процедура по времени займет полчаса и не даст сильно снизить температуру внутри. При этом ждать проветривания погреба при открытом люке пришлось бы значительно дольше.

Устройство погреба под домом

Устройство подвала в доме.

Такое устройство овощехранилища имеет ряд существенных недостатков. Но это не снижает степень популярности у подпольных подвалов в частных домах, которые рассчитаны для хранения корнеплодов.

Такое сооружение не потребует значительных плотницких и земельных работ, не надо возводить для него стены, копать котлован, делать дренаж. Конечно, это все относится к подполью, высота которого составляет не менее 1,5 м.

Если имеется подвал под полом, в нем можно оборудовать место для хранения овощей и банок. Главное — исключить возможность проникновения в подпол грызунов и обеспечить надлежащую вентиляцию погреба, чтобы можно было не открывать зимой отдушины под домом.

Рассмотрим такой вариант подполья, который изначально не предусматривал хранение в нем заготовок и корнеплодов.

Сначала нужно определить, где будет располагаться вход в подполье. Он может находиться как на кухне, так и в прихожей. В полу проделывают отверстие для входа в подпол дома.

Сверлят отверстие диаметром не менее 10 мм, оно будет служить для свободного выпиливания в деревянном полу места под проход в подполье. Это потребуется для того, чтобы пилка лобзика свободно проходила в отверстие, после чего можно было делать распил на требуемую ширину. Обычно лаз в подвал устраивают шириной 60 см, длиной 50 см. Эти параметры не являются обязательными, их можно сделать по своему усмотрению.

На боках половых лаг набивают упорные бруски. Еще нужно сделать крышку для входа в подполье. Крышка люка делается на 2 мм меньше, чем размеры проема подпольного отверстия.

Устройство крышки люка

Она предназначена, чтобы:

• закрывать лаз в хранилище;
• регулировать вентиляцию погреба (особенно летом).

Крышка погреба может быть изготовлена из металла или из толстых досок.

Крышка состоит из нижней и верхней закрывающих поверхностей. Назначение верхней (летней) крышки — надежно закрывать вход в подпол. Сделана она должна быть добросовестно. Верхняя крышка обычно находится в опущенном (закрытом) состоянии, за исключением нескольких недель летом, когда осуществляют просушку и обработку внутреннего пространства погреба. Она должна плотно примыкать к основанию люка.

Основу крышки можно изготовить из листов металла и из толстых досок. Во втором случае ее вес будет намного меньше, и трудностей при открытии не возникнет. При необходимости такую крышку легко заменить на новую, сделанную из подручных материалов.

Нижняя (зимняя) крышка нужна для теплоизоляции, чтобы на нее можно было класть утеплитель (например, теплое одеяло) в холодное время года. Такое устройство крышки актуально и для погреба из металлического короба. Классический вариант изготовления: варка из прутков арматуры с диаметром 20 мм в виде решетки, ячейки которой составляют 10 см.

Помимо всех указанных качеств, крышка в погреб должна иметь привлекательный внешний вид и гармонировать с напольным покрытием. Целесообразно ее отделать тем же покрытием, какое постелено на полу.

Можно приобрести готовое изделие из листового металла толщиной 1,5 мм и профильной трубы 25х25 с газовыми амортизаторами и доводчиками. В открытом положении крышка фиксируется, оставаясь в приподнятом положении. Металлоконструкция крышки очень удобна в использовании, ее нужно лишь отделать на свой вкус.

Этапы работ

Обустройство места под овощехранилище начинают с настила пола. Пол делают из деревянных досок толщиной 30-40 мм или бетонируют. Когда пол готов, приступают к отделке стен. Для этого делают обрешетку из брусков 30х20 мм. Под бруски подкладывают пленку гидроизоляции.

После этого стены обивают влагостойкой фанерой или вагонкой (или белят) и покрывают 2-мя слоями антисептика против грибка. Для удобного спуска под пол устанавливают лестницу — прямую съемную либо стационарную. На рисунке можно увидеть, что лестница расположена под углом 45° и имеет широкие ступеньки шириной 15-20 см.

Затем начинают монтаж отсеков и полок. Полки размещают вдоль стен, а отсеки разделяют между собой перегородкой. Например, отсеки могут предназначаться для:

• хранения крупного картофеля;
• хранения семенного картофеля;
• хранения капусты;
• хранения свеклы и моркови и т. д.

Отсеки делают из сплошного деревянного щита либо из металлической (лучше оцинкованной) сетки. Если сетка не оцинкована, ее нужно окрасить масляной краской. Высота бортиков у отсеков должна составлять не выше 50 см. Это необходимо для того, чтобы было удобно класть и доставать овощи, перебирать картофель. Ширину делают любую.

Здесь должно быть предусмотрено специальное отверстие — отдушина из подпола на улицу. Оно нужно для просушки и поддержания оптимальных температуры и влажности.

Обустройство дополнительной вентиляции подпола

Летом продухи закрывают сетками, а зимой — специальными клапанами.

Дополнительную вентиляцию подполья нужно обустраивать в том случае, когда в холодный период влажность воздуха в подвале бывает выше 85% и температура поднимается больше 6°С. Посредством открывания и закрывания отдушины можно регулировать температуру и влажность в помещении. Это не всегда удобно, и возникающие перепады температуры не очень хорошо скажутся на сохранности урожая.

Для изготовления дополнительной вентиляции выводят трубу или вентиляционный металлический короб из подвала через крышу дома. Если подполье заранее планируется для хранения в нем овощей еще на этапе строительства дома, то вентиляцию прокладывают в стене дома.

Вентиляционный короб прокладывают в углу кухни или прихожей. На рисунке продемонстрирован пример прокладки короба для вентиляции в прихожей. Короб не заметен для глаз, особенно если загородить его мебелью. После монтажа короб оклеивают такими же обоями, как и на стенах в прихожей. Более компактен прямоугольный короб габаритами 5-8/10-12 см. На его длину влияет высота потолков и чердачного помещения дома.

Выход вентиляционного короба со стороны подпола закрывают деревянным накладным щитом, в который вмонтирована сетка.

Из рассмотренного материала можно получить представление о том, каким способом можно обустроить погреб для зимнего хранения овощей и корнеплодов в нем. Все советы носят рекомендательный характер, но варианты обустройства овощехранилищ основаны на практическом опыте многих садоводов-огородников, имеющих дачу в собственном доме.

Влажность в погребе должна быть 80-85 %.

Погреб. Устройство заглубленного погреба и погреба под домом

В предыдущей статье было рассмотрено устройство полузаглубленного погреба. В этой статье мы с вами продолжим знакомство с вариантами устройства погребов.

Содержание: (скрыть)

Устройство заглубленного погреба

Когда я купил дом в Ярославской области, то вопрос стал об устройстве погреба. Какие в этой местности строят погреба, я выяснял у знакомых и друзей. Так как в основном в данной местности преобладают (90%) песчаные грунты и уровень залегания грунтовых вод находится в 65-75% случаев ниже 2,5-3 м от поверхности грунта, то погреба делают заглубленного вида.

Эти погреба делают следующим образом:

Схема устройства заглубленного погреба

А – металлический короб; Б – подсыпка из крупного щебня; В – люк; Г – битумная гидроизоляция стен короба; Д – вытяжка; Е – глиняный замок; Ж – половые лаги; З – теплоизоляция; И – пол.

Схема заглубленного погреба в размерах

1. Из железа толщиной 5-8 мм сваривают короб (А), размерами 2х2х1,8 м. В верхней части короба остается пространство для устройства люка (В) (входа в погреб). В основном такой короб сваривают непосредственно на месте устройства погреба, но это не столь принципиально, где он будет сварен. Стены, дно и верхнюю часть погреба снаружи очищают от ржавчины и покрывают двумя слоями битума (Г).

2. Такие короба в основном устанавливают в гаражах, сараях, чтобы не устраивать специально навеса над погребом. Для этого, еще в момент строительства гаража, выкапывается яма, размерами на 10 см больше размеров готового короба, а глубина ямы выкапывается на 50 см больше чем высота короба.

3. На дно ямы засыпается крупный щебень (Б), толщина слоя составляет примерно 50 см, тщательно утрамбовывается, устанавливается короб. Пространство между стенами ямы и коробом засыпается глиной (Е), которая укладывается слоями и тщательно утрамбовывается.

4. Между полом и коробом нужно сделать засыпку из керамзита, или лучше всего, сделать теплоизоляцию (З), используя минераловатные утеплители.

5. Обязательным конструктивным элементом погреба является вентиляция. Для этого в верхнем перекрытии короба необходимо сделать отверстии и сделать вытяжку (Д). В гаражах вытяжку делают, из кровельной стали, прямоугольной формы и укладывают под полом, после чего по стене выводят на улицу – либо через стену, либо через крышу гаража.

Внутри погреб можно обшить досками, обработанными антисептиком. Температурный режим в таких погребах:

• летом при средней температуре в дневное время +25…+30°С от +5 до +7°С;

• зимой при средней температуре – 15…-25°С от +2…до +4°.

Влажность в в заглубленном погребе, должна быть такой же как и в полузаглубленном погребе – 80-85%

Внимание! Перед тем как спускаться в погреб, после того как он был закрыт в течении нескольких дней (особенно зимой, когда воздухозаборная труба закрыта), необходимо проверить наличие кислорода в погребе. Для этого нужно зажечь свечку или просто спичку, спустившись в погреб. Если спичка гаснет, следует немедленно покинуть погреб, поднявшись на поверхность.

По всей вероятности в погребе высокая концентрация углекислого газа, если она превышает 10%, то в этом случае спускаться в погреб категорически запрещается, так как такая концентрация опасна для здоровья человека!

Если нет возможности долго держать погреб открытым, чтобы он проветрился (к примеру, на улице мороз), то в этом случае можно опустить в погреб ведро с горящими древесными углями и открыть не надолго отдушины. Нагревшийся в погребе воздух начнет пониматься, вверх выходя через вытяжную трубу, тем самым, впуская в погреб свежий воздух, который обогатит погреб кислородом. Эта процедура занимает около получаса без риска сильно понизить температуру внутри погреба, если бы ждать, когда погреб проветрится при открытом люке.

Погреб под домом (подвал)

Как уже выше было оговорено, такой вид хранилища для корнеплодов и овощей имеет ряд значительных недостатков. Но устройство подвалов под полом в частных домах все равно имеет большую популярность. Так что не отметить это как вариант устройства хранилища для урожая было бы не правильно.

Такое хранилище не требует значительных земельных и плотницких работ – не нужно возводить стены, делать дренаж и копать котлован, но это только в том случае если высота подполья не менее 1,5 м.

Если у вас подполье нужной глубины, то просто нужно оборудовать под домом место для хранения корнеплодов и овощей так, чтобы предотвратить возможность доступа к ним грызунов и обеспечить дополнительную вентиляцию подполья, чтобы не открывать в зимнее время отдушины под домом.

Давайте коротко рассмотрим вариант устройства подполья под домом, в котором изначально не планировалось хранение корнеплодов и консервации в подполье дома.

Для этого необходимо определиться, в каком месте удобнее расположить вход в подполье – это можно сделать в кухне или прихожей. В полу (А) нужно проделать вход (Б) под пол дома. И нанести на полу разметку будущего входа в подполье.

Разметка пола для входа в подполье

Чтобы выпилить в деревянном полу место под проход в подполье нужно, просверлить отверстие (В) диаметром не менее 10мм, это нужно для того, чтобы пилка лобзика (Г) свободно заходила в отверстие и только после этого можно сделать пропил на необходимую ширину. Обычно вход (лаз) в подполье устраивают следующих размеров: ширина — 60 см, длина 50 см. Но это не обязательные размеры и каждый хозяин делает вход (лаз) в подполье по своему выбору.

Крышка в полу для входа в подполье

Выпилив доски, по бокам половых лаг (Б) набиваем упорные бруски (А) и изготавливаем крышку входа в подполье. Размеры крышки люка должны быть на 2 мм меньше размеров проема входа в подполье. Прежде чем приступить к обустройству места в подполье под овощехранилище, необходимо сделать пол (настил). Пол можно сделать деревянным (В) – из досок толщиной 30-40 мм или забетонировать (Г).

Усстройство подполья под домом

Когда пол готов приступаете к отделке стен. Для этого нужно сделать обрешетку из брусков (А) сечением 30х20 мм. Под бруски можно подложить пленку, которая будет служить гидроизоляцией.

Примечание: В принципе устройство гидроизоляции не требуется, потому что подполье хорошо вентилируется и влажность воздуха остается в норме, в среднем 80%, как и в подполье, где нет места под хранение овощей и корнеплодов.

Сделав обрешетку, можно оббить стены водостойкой фанерой (Б) или досками (вагонкой) и побелить или покрыть двумя слоями антисептика. Для удобства спуска в подполье нужно сделать лестницу (В), можно обойтись прямой съемной лестницей или стационарной. Как показано на рисунке. Лестница имеет угол наклона примерно 45° и у нее широкие ступеньки (ширина ступенек 15-20 см). Далее приступаете к устройству отсеков и полок (Г).

Полки можно располагать около стены, сделав их стационарными. Размеры полок и их количество зависят от того, сколько вы планируете разместить на них банок с консервацией и т.д. Отсеки под хранение корнеплодов и овощей должны быть разделены друг от друга перегородкой (Д).

К примеру: 1 – отсек для хранения картофеля; 2 – отсек для хранения капусты; 3 – отсек для хранения семенного картофеля.

Сделать отсеки можно как из досок сплошным щитом (Е), так и из металлической сетки (Ж) желательно оцинкованной. Если нет оцинкованной сетки, то железную сетку необходимо окрасить масляной краской или суриком. Высота отсеков должна быть не более 50 см, это необходимо для того, чтобы было удобно класть и вынимать корнеплоды, а так же такой слой оптимален для хранения картофеля, его удобнее перебирать, в случае если картофель будет загнивать. Ширина принципиального значения не имеет, и вы можете делать ширину отсеков на свое усмотрение.

Примечание: Отсек – место для хранения картофеля или еще в народе это место называют засек (в основном в серных районах РФ).

Внимание! Выбирая место под полом для устройства хранилища под овощи и корнеплоды, обратите внимание, что обязательным условием является наличие сквозной отдушины из подполья на улицу. Это необходимо для обеспечения не только вентиляции и просушки подполья, но и для поддержания как температурного режима в подполье, так и для поддержания оптимальной влажности.

Устройство дополнительной вентиляции подполья

Устройство дополнительной вентиляции подполья необходимо в том случае, если в зимний период влажность воздуха в подполье превышает 85%, а температура поднимается выше +6°С. Можно регулировать влажность и температуру посредством открытия и закрытия отдушины. Но это не совсем удобно, а так же будут постоянные перепады температуры, что отрицательно скажется на качестве сохранности корнеплодов.

Чтобы сделать дополнительную вентиляцию подполья, необходимо вывести трубу или металлический вентиляционный короб из подполья через крышу дома. Если при строительстве дома в подполье заранее планируется устройство места для хранения корнеплодов и овощей, то такую вентиляцию можно проложить в стене дома.

Устройство дополнительной вентиляции в подполье

Вентиляционный короб можно проложить в углу прихожей или кухни. На рисунке показан пример прокладки вентиляционного короба (А) в прихожей. Как видно, короб практически будет незаметен, особенно если в этом месте будет стоять какая-нибудь мебель (Б) (к примеру, шкаф-прихожая). После установки короба его можно оклеить обоями, как и стены прихожей. Более компактным будет прямоугольный вентиляционный короб размерами толщина – 5-8 см, ширина – 10-12 см, длина зависит от высоты потолков и чердачного помещения в доме.

Выход вентиляционного короба из подполья можно закрыть деревянным накладным щитом с вмонтированной в него сеткой (В). Это не позволит грызунам попасть в подполье и из него. Особенно закрыть выход вентиляционного короба из подполья сеткой необходимо, если он будет выведен в чердачное помещение дома, тогда вероятность попадания грызунов в шахту вентиляции особенно высока. В этом случае нужно закрыть сеткой вентиляционный короб не только со стороны из подполья, но и на чердаке дома.

Прочитав данный материал, вы будете иметь представление о том, как можно сделать погреб для хранения своего урожая. Этот материал служит наглядным пособием и носит рекомендательный характер, все выше описанные варианты устройства овощехранилищ основаны на личном опыте или взяты из практики моих знакомых.

Разметка пола для входа в подполье

07 Июл 2019      foodhranenie         426      

Похожие записи
• 
  Нужно ли мыть лисички перед заморозкой
• 
  Где Хранить Лук Зимой В Частном Доме
• 
  Где в квартире хранить лук
• 
  Маринованные свежие замороженные грибы рецепт