Для уменьшения холода в холодильнике крутить на мин или максимум
Содержание
Для общей информации. Холодильник типа NO FROST, так сказать, саморазмораживающийся, состоит из нескольких частей. Первая и всеми так любимая часть — коробка. В нижней части этой коробки стоит компрессор, который и делает нам вместе с газом холод. А делает он его в той части, которая расположена в дне морозильника. Вы помните батарии, которыми мы обогревались в СССР ? Вот такого вида только более легкая и небольшая батарея и лежит в нижней части морозильника прямо под его «полом». Вот там-то и есть вся «заморочка».
Проверка номер один: положить руку на дно морозильной камеры. Холодная ? Значит холод есть.
Проверка номер два: потрогать решетку сзади холодильника. Горячая ? Значит компрессор свое дело делает и воздух гонит.
Снимается дно морозильной камеры следующим образом.
1. Отключается холодильник от электроснабжения путем выдергивания вилки из розетки
2. Открывается дверца морозильника
3. Разгружается полностью весь морозильник к соседям, в тазики, в ручные холодильники и т.д.
4. Снимается средняя полка из морозильника
5. Отворачиваются два болта на передней панели полки
6. Вытягиваем полку на себя. Вытягиваем аккуратно не ломая ее кончиков, которые крепятся за стенки холодильника разжимом
7. Убираем в сторону выпадающий кусок пенопласта помня, что нам еще его ставить на место.
8. Удивляемся следующему виду:
Большая толстая пенопластновая плата закрывает от нашего взора большую часть «батареи». Если она не снимается сразу, то мы ее не ломаем, а поливаем аккуратненько снизу (выливая прямо под нее) и сверху кипяточком из чайника. Поливаем очень-очень медленно, чуть ли не чайными ложками. Лед под пенопластом трещит и отпускает пенопласт нам в руки. Аккуратненько поднимаем его вверх, вытаскиваем и кладем в сторону. Его тоже придется возвращать на место. Поднимаем металлическую пластину, которая служит распределением тепла-холода и запоминаем как же она лежала (ножками вниз и в нашу сторону) и кладем так же в сторонке стараясь не заваливать ее тяжелыми предметами.
Итак перед нами вся внутренность нашего холодильного агрегата состоящая из нескольких частей.
1. «Батарея», внутри которой находится газ, который охлаждая «батарею» дает нам лед.
2. Нагреватель. Его не просто определить. Это трубка чуть тоньше трубок батареи, и к нему протянуты два довольно толстых, отличимых от других, провода.
3. Все провода идут в черную коробочку в основании «пола» и прямо перед нашим носом. Крышка коробочки лежит на распорках и потянув вверх мы можем увидеть, что у коробки «в животике». Ничего умного там нет. Пачка проводов, которые могут понадобиться в дальнейшем для проверки.
4. Из коробки провода идут влево в, заклеенную толстым пластырем, нишу. Отрываем аккуратно пластырь и заглядываем. Этот приборчик вещь загадочная и имеет 4 контакта, плюс какой-то черный валик, который, если покрутить по часовой стрелке, на каждой третей четверти щелкает. Кладем приборчик обратно и временно оставляем в покое.
5. В середине дальней стенки морозильной камеры стоит вентилятор. Стоит, зараза, и не крутится. Берем фонарик и посвятив обнаруживаем, что его основание покрыто толстым слоем льда. Это шутки «Снежкой Королевы».
6. Наши руки сами тянуться к вентилятору, что бы проверить, что он не крутится и вот тут я советую повернуть их чуть вправо. Ага, нашли ? Точно, там, в правом дальней углу, на металлической пластинке не менее толстый кусок льда.
Все. Мы пришли к неисправности. У нас забит слив воды.
Теперь к началу: как работает холодильник ?
Компрессор гонит холодный воздух в «батарею» и охлаждая ее мы получаем лед, который равномерно распределяется по всей площади «батареи». Пластина, лежащая на батарее распределяет полученный холод по всей плоскости дна морозильника. Вентилятор, как только его термостат получает первый слой инея, включается и начинает гнать холодный воздух в морозильную камеру, а так же в камеру холодильника. Регуляторы его работы расположены в нижней камере холодильника и, если первый, является самым настоящим термостатом, то второй только открывает задвижку в нижнюю камеру холодильника.
Тот самый приборчик «под пластырем» в морозильнике являет собой таймер, который раз в какой-то промежуток времени, выключает вентилятор и включает теплонагреватель от чего растаявший лед течет в поддон, который расположен по всей длинне «батареи» и вода, протекая в правый задний угол морозильной камеры, попадает через отверстие в маленький поддон в «полтолке» холодильника (поддон также свободно снимается), откуда вытекает наружу по прозрачной трубке расположенной на задней стенке холодильника в большой поддон стояший практически на горячем компрессоре, откуда вода быстро и испоряется.
Основной проблемой холодильников бывает именно забитый слив. Попадание грязи, кусочков пакетов и прочего в слив останавливает движение воды. Вода замерзает, закрывает сливное отверстие напрочь и, накапливаясь, замораживает место, где должен крутиться вентилятор. Вентилятор перестает гнать холодный воздух в камеры и мы имеем то, что имеем.
Приступаем к ремонту засора.
Сначала аккуратно поливаем кипяточком или включаем фен и ждем когда льда в морозильной камере не будет. Не торопитесь. Если воды будет много — она пойдет вниз и зальет термостат холодильника. Если фен будет очень горячий — он подполит стенки холодильника или вентилятора. Можно проложить около вентилятора и под маленьким подддоном в холодильнике тряпки или полотенца, что бы после меньше было возни.
Засор пробили. Вода пошла. Теперь берем ведро, ставим его сзади холодильника и помещаем в него трубку слива. Пошли вновь за чайника. Теплой воды надо как раз то самое ведро. Так мы промоем сливное устройство на ближайшии несколько лет.
Промыли. Дунули феном на вентилятор. Он свободно заврощался. Значит все окей.
Можно собрать холодильник в обратном порядке не забывая пенопласт и металлическую пластину. Включаем в розетку и .. нам выбивает пробки по всей квартире. Ура. Выбили. Это означает, что мы таки налили воды много и она по стенкам холодильника потекла и залила термостат.
Открываем дверь холодильника. Вытаскиваем пассатижами ПРАВЫЙ регулятор. Ни в коем случае не трогаем левый. Снимаем защитный колпак с левой лампочки и феном сушим термостат. Проверка осуществляется просто. Берем прибор для проверки электричества. Не тот, что выглядит в виде отвертки, а тот, что с экранчиком и двумя проводочками. Один проводочек вставляем в COM, а второй в тот, что со знаком «омега» (Омы). Поворачиваем переключатель приборчика на раздел омов (внизу слева) там есть несколько делений: 200, 2000, 20к, 200к и т.д. Ставим на деленик 20к и один конец провода прижимаем к среднему выходу на вилке, а второй на соседнии. Показатель больше еденицы говорит о том, что воды мы вылели предостаточно. Сушим пока показатель не будет еденицой. Переключает на 200к и повоторяем процедуру с феном.
Есть более гуманный способ: поставьте вентилятор так, что бы он ночь дул на термостат. К утру воды испорится достаточно.
Какие у нас могут быть еще проблемы.
1. Не греет нагреватель. Делаем просто: в черной коробочке находим два толстых провода термонагревателя. Отсоединяем. В приборе проверки электричества выставляем знак звоночка. Соединяем контакты нагревателя с проводами нашего приборчика стараясь не дотрагиваться руками. Показатель 100-120 говорит о том, что все у нас работает. Показатель в еденицу говорит, что нагреватель пробит, значит надо ехать в магазин и покупать новый. Соединить провода в коробочку надо точно также и никак иначе. Это важно.
2. Вентялятор все равно не хочет крутиться. Во-первых, может быть там застрял какой-то мусор. Во-вторых, он и сам мог сгореть. Это бывает крайне редко, но таки бывает. Точно также из коробочки вытаскиваем два идущих к вентилятору провода. В приборе проверки электричества выставляем знак звоночка. Соединяем контакты нагревателя с проводами нашего приборчика стараясь не дотрагиваться руками. Показатель 300-400 (или больше) говорит о том, что все у нас работает. Но если показатель равен 5-10, то вентилятор надо менять. Он прикручен на 2 шурупа и имеет отсоединяющийся контакты. Мастер для этого вам тоже не нужен.
3. Сгорел таймер. Это плого. Проверить его «слету» не удастся. Тут или нужен техник или просто купить новый таймер и поменять. Четыре съемных клеммы и пять минут работы.
4. Вышел газ. Вот тут вам точно без техника не обойтись. За несколько грамм газа техник возьмет от 350 шек и выше, но главное, что бы он постарался найти куда газ делся. Определить, что проблема в отсутствии газа не сложно: холодильник все хуже и хуже холодит. Если есть пробой, то только техник может починить . просто пустая заправка газа закончится аналогично, так что требуйте с техника гарантию на несколько месяцев.
5. Умер компрессор. Это самая дорогая поломка в холодильнике. Ее ремонт вы не сможете сделать без техника. Стоит компрессор от 1000 шек. Поэтому, если холодильнику уже больше 10 лет и полетел компрессор, то дешевле выкинуть холодильник, чем мучаться с заменой и порадовать жену новой покупкой.
Ориентировочня температура в холодильнике при максимальном режиме: -17 градусов в морозильной камере и +4 в холодильной. Только не открывайте все время двери камер во время проверки.
Мои поиски последний дней показали, что совсем не обязательно покупать трехдверный холодильник. Скорее стоит купить обычный 500-500 литровый холодильник и 175-220 литровую морозильную камеру. Но это мое личное мнение и оно может координально отличаться от вашего.
Зато по всем вопросам о поломках холодильников рекомендую звонить иерусалимскому мастеру Жене 052-3852973, имеющему свои собственные патенты по установке очистки и ремонту холодильников.
Ориентировочня температура в холодильнике при максимальном режиме: -17 градусов в морозильной камере и +4 в холодильной. Только не открывайте все время двери камер во время проверки.
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
1. Не включается холодильник
| Признаки неисправности | Проблема | Стоимость работы |
| В холодильнике горит свет, но мотор не работает. Возможно, что слышны щелчки – мотор пытается «завестись» но тут же останавливается. | Перегорел компрессор. Щелчки, которые слышны, издает пускозащитное реле, отвечающие за включение и выключение мотора. Зачастую, холодильник включается и выключается практически сразу. Необходима замена мотора-компрессора. | от 2400 руб |
| В электромеханическом холодильнике горит свет, но мотор не работает. Иногда бывают слышны «щелчки». | Вероятнее всего, из строя вышел термостат (терморегулятор), отвечающий за определение температуры в холодильнике. «Мозг» не получает информации о том, что слишком тепло – как следствие, мотор не включается. Необходима замена термостата. | от 1500 руб |
| В холодильнике с электронным управлением горит свет, но мотор не работает. | Возможно, вышел из строя воздушный датчик в холодильной камере. Он не подает сигнал в управляющий центр о том, что температура повысилась до критической отметки и пора запускать мотор. Необходима замена воздушного датчика | от 1500 руб |
| Холодильник не запускается, при этом свет не горит. | Скорее всего, возникла поломка в пускозащитном реле. Необходима замена вышедшей из строя детали | от 1500 руб |
| Холодильник не включается. Свет в холодильной камере может гореть, а может отсутствовать. | Возможно, сбоит модуль управления. В этом случае, проблема «в мозге». Он получает данные от датчиков, но «выводов» не делает, и соответственно, команды мотору на охлаждение не дает. Необходима перепрошивка управляющей платы или ее замена. | от 2500 руб |
2. Холодильник работает постоянно, не отключается
| Проблема | Стоимость ремонта |
| Износ или повреждение резинового уплотнителя на дверце холодильника. Дверь перестала плотно закрываться и мотор работает с перегрузкой, чтобы компенсировать излишек тепла, поступающего снаружи. Нужно заменить уплотнитель. Это дешево и много времени не займет. | 1000-1500 руб |
| Поломка термостата или датчика температуры. В этом случае в «мозг» холодильника не поступает сигнал о том, что уже достигнута низкая температура, поэтому мотор продолжает заморозку. Проблема легко решается заменой датчика – операция простая, выполняется мастером на месте. | 1000-2000 руб |
| Выход из строя модуля управления. При такой поломке «мозг» не видит или неправильно обрабатывает сигналы, поступающие от температурного датчика. При незначительных сбоях мастер вернет холодильник в строй при первом же визите, но иногда электронным платам бывает нужна «перепрошивка». В этом случае мастер заберет ее с собой и вернет на место во время следующего визита. | от 3000 руб |
| Засор в капиллярной трубке испарителя. Как правило, засоры связаны с разгерметизацией трубки и образованием ледяного «тромба». Мастер постарается обнаружить точное место закупорки трубки во время визита, и починить холодильник сразу. В некоторых случаях оказывается, что для ремонта необходимо разобрать агрегат почти полностью. Это грязная процедура, поэтому холодильник увезут в сервисный центр, а потом вернут обратно отремонтированным. | от 3500 руб |
| Утечка хладогента из холодильного контура. Такая поломка приводит к сокращению объема фреона, благодаря испарению и конденсации которого в морозильной камере и производится холод. Иногда получается устранить проблему быстро и на месте, в некоторых случаях может потребоваться специальное оборудование и рабочее помещение сервисного центра. Это зависит от места протечки и конкретной модели холодильника. | от 3500 руб |
| Износ компрессора. «Старый» компрессор уже неспособен создавать достаточное давление в нагнетающей трубке, как следствие, заданный температурный режим не достигается – отсюда и безостановочная работа мотора. Замена мотора-компрессора может быть произведена как у клиента на дому, так и в мастерской – это опять же зависит от конкретной модели холодильника. | от 3200 руб |
3. Образуется «снежная шуба» в холодильной или морозильной камере
| Поломка | Проблема | Стоимость ремонта |
| В холодильнике с независимым управлением температурой в камерах (два терморегулятора) в морозильном отделении образовался равномерный слой льда. При этом холодильник редко отключается, работает почти непрерывно. | Вероятная причина образования наледи — выход из строя термодатчика воздуха морозильной камеры. Из-за поломки он ошибочно сообщает, что внутри морозилки недостаточно холодно, тем самым «заставляя» мотор морозить интенсивней. В результате морозилка обрастает снежной «шубой». Необходима замена термодатчика. |
Данная неисправность характерна для холодильников с простым устройством, когда температура в обеих камерах регулируется одним термостатом, расположенным в испарителе холодильной камеры.
Засорилось дренажное отверстие, через которое влага, образующаяся в результате оттайки, должна стекать в специальную ванночку под холодильником и там испаряться. Когда дренаж засорился, вода не может уйти и скапливается на дне морозилки, замерзая толстым слоем льда. В моделях ноу фрост с капельной системой разморозки дренажное отверстие также предусмотрено в холодильном отделении, поэтому в случае засора вода будет собираться также и в холодильной камере под ящиками для овощей и фруктов.
В холодильниках с системой Full No Frost также перемерзает канал подачи холодного воздуха в холодильную камеру, из-за чего она перестает охлаждать.
Наиболее часто утечка фреона происходит:
- в локринговых соединениях (в местах заводских паек);
- в стальном контуре обогрева периметра морозильной камеры;
- в «плачущем» испарителе холодильной камеры
утечка в запечатанной части – от 8000 руб.
Причиной непроходимости фреона мог стать «тромб», образовавшийся в результате «подгорания» машинного масла, которое присутствует в системе вместе с фреоном.
Требуется прочистка капиллярного трубопровода и заправка холодильника фреоном. Также необходима проверка масла и при необходимости его замена.
Исправная работа клапана заключается в попеременном переключении двух режимов: охлаждения морозилки отдельно и обеих камер одновременно. При «залипании» клапана в режиме одновременного охлаждения морозилки и холодильного отделения, холодильная камера перемораживает, а морозилка, наоборот – плохо морозит.
4. Холодильная камера не охлаждает
| Поломка | Проблема | Стоимость ремонта |
| Не работает вентилятор и 10-ти часовая разморозка не помогла. | «Перегорел» электромотор вентилятора (характерно для моделей «ноуфрост»). Необходима замена вышедшего из строя узла. | 2000-2500 руб |
| Под холодильником видна маслянистая жидкость, или мотор заводится на 5-10 секунд и тут же отключается. | Вышел из строя мотор-компрессор холодильной камеры. При небольшой декомпрессии поломку можно диагностировать по масляным следам на полу под холодильником, а в случае полного выхода из строя — по симптомам «мотор работает по 5-10 секунд и отключается». В любом случае требуется осмотр мотора, по результатам которого производится ремонт или полная замена компрессора. | 3000-3500 руб |
| Вздутие стенки и/или сильная, неоднородная изморозь в холодильной камере. | Утечка фреона в запечатанной части холодильника.Необходимо поставить новый испаритель и перезаправить систему фреоном. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при разморозке холодильника не «помогайте» ему. Даже если вы не используете острые предметы, при «отрывании» льда вручную можно повредить контур! Просто выключите холодильник, откройте дверцы и дождитесь, когда лед растает сам!
5. Морозильная камера не морозит
| Поломка | Проблема | Стоимость ремонта |
| В двухкомпрессорном холодильнике мотор, работающий на морозильную камеру, включается на 5-10 секунд и тут же выключается |
6. Холодильник сильно морозит
| Поломка | Проблема | Стоимость ремонта |
| В холодильнике полный «ноу фрост» вода течет из морозилки. Внутри морозильной камеры сильная наледь и незамерзшая вода. | Вероятнее всего, износился уплотнитель. Теплый воздух проникает в холодильник, чтобы компенсировать излишнее тепло агрегат морозит сильнее, чем надо. В результате на стенках образуется «шуба», продукты перемерзают. |
Необходима замена резинового уплотнителя.
Необходимо прочистить дренажное отверстие.
7. Подтекает
| Поломка | Проблема | Стоимость ремонта |
| В холодильнике полный «ноу фрост» вода течет из морозилки. Внутри морозильной камеры сильная наледь и незамерзшая вода. | Могло засориться дренажное отверстие в морозилке, а потому излишки влаги не могут покинуть камеру. Скапливаясь, вода частично замерзает, образовывая «шубу». Та же часть воды, которая не успела застыть, протекает через уплотнитель на пол. Для решения проблемы необходимо прочистить дренажный слив. Однако, находится он «внутри», под пластиковым коробом. Так что доверить такую операцию мы рекомендуем мастеру по ремонту. | от 1500 руб |
| В холодильнике с «плачущим» испарителем вода течет из холодильного отделения по лицевой части. Также вода «стоит» под ящиками для фруктов и овощей. | Возможно, забилось дренажное отверстие в холодильном отсеке. Располагается оно в нижней части задней стенки. При попадании в него крошек или иных мелких предметов, отверстие забивается и воде некуда уходить. |
Необходимо прочистить слив.
Сделать это можно самостоятельно: возьмите маленькую спринцовку и наполните ее теплой водой. Впрысните воду в отверстие.
8. Пищит
| Поломка | Проблема | Стоимость ремонта |
| Помимо постоянного писка в однокомпрессорном холодильнике не работают обе камеры, в двухкомпрессорном – одно из отделений. При этом мотор обычно работает, не отключаясь, или с малым перерывом на «отдых», чтобы компенсировать недостаток холодопроизводительности и понизить температуру до заданного значения. В некоторых моделях агрегатов может гореть или мигать красная лампочка – индикатор аварийной ситуации. В случае с электронными холодильниками Аристон на дисплее высвечивается ошибка A2. |
Необходимо найти место утечки, произвести герметизацию системы и перезаправку ее фреоном.
В морозильной камере холодильника системы Ноу-Фрост температура повышена, компрессор работает, но при этом не слышен звук работы вентилятора. Агрегат издает писк постоянно.
Если холодильник с капельной системой разморозки в холодильной камере – холодильное отделение работает штатно.
Если холодильник Full No Frost – в холодильной камере тепло.
Заслонка могла «замерзнуть». Также мог выйти из строя контрольный геркон или редукторный электродвигатель, поворачивающий заслонку.
9. Громко гудит или шумит
| Поломка | Проблема | Стоимость ремонта |
| Холодильник шумит и гудит при работе мотора-компрессора. | Вероятнее всего, износился мотор-компрессор. В результате произошло образование люфтов деталей: возможно, истерлись поршни или кольца поршней. В результате при работе изношенных узлов слышны громкие звуки. При сильном износе деталей также возникает декомпрессия мотора. В этом случае помимо громких звуков при работе будет отмечаться более длительная работа мотора-компрессора. Требуется замена мотора. |
от 2 500 до 5 900 руб |
| Холодильник шумит при работе мотора-компрессора, особо сильный шум слышен в начале и конце работы | Вероятнее всего, ослабли амортизаторы компрессораи вибрации от работающего мотора слышны особо сильно. В момент запуска и остановки происходит рывок, поэтому звук усиливается. |
Необходима регулировка амортизаторов
Необходима полная разморозка холодильника: не менее 10 часов! Если через некоторое время проблема с намерзанием льда повторится, это может свидетельствовать о ряде неисправностей. Возможно,дверца холодильника не герметична или вышел из строя нагреватель испарителя (в моделях с «ноу-фрост»). В обоих случаях следует отключить холодильник и вызвать мастера для диагностики. Эксплуатация холодильника с данными неисправностями может привести к выходу из строя мотора вентилятора, и тогда придется менять еще и его.
Возможно, потребуется ремонт или замена уплотнителя дверцы холодильника или замена нагревателя испарителя
10. На задней стенке образуется лед
| Поломка | Проблема | Стоимость ремонта |
| Холодильная камера морозит слишком сильно. Мотор холодильника включается часто, работая с коротким перерывом на отдых. Наледь намерзла равномерно на задней стенке холодильного отделения. | Вышел из строя термостат – в моделях с электромеханическим управлением, который измеряет температуру в испарителе; либо в холодильниках с электронным управлением – воздушный термодатчик, измеряющий температуру непосредственно в холодильной камере. |
Неисправный термодатчик ошибочно сигнализирует о том, что в холодильной камере недостаточно холодно, и «заставляет» мотор работать чаще, чтобы понизить якобы повышенную температуру. Задняя стенка агрегата не успевает оттаивать, и на ней образуется снежная «шуба».
В результате утечки мотор холодильника начинает работать без перерыва, «пытаясь» компенсировать недостаток хладопроизводительности.
Необходимо устранить утечку и перезаправить систему фреоном. В случае утечки в испарителе часто требуется его замена.
Износился резиновый уплотнитель двери, из-за чего внутрь агрегата попадает теплый воздух. «Плачущий» испаритель холодильника из-за постоянной работы мотора не успевает оттаивать, и задняя стенка холодильной камеры покрывается льдом.
Требуется замена уплотнительной резинки на новую.
Из-за поломки клапан «залипает» в режиме охлаждения обоих отделений, в результате чего холодильная камера перемораживает.
11. Включается и сразу отключается
| Поломка | Проблема | Стоимость ремонта |
| Холодильник включается и выключается через несколько секунд. Слышен характерный щелчок, при этом мотор холодильника сильно греется. | Вероятнее всего, вышел из строя мотор-компрессор: произошел обрыв обмотки, межвитковое замыкание или мотор «заклинивает». |
Неисправный мотор начинает работать, сильно греется, и для защиты от перегрузки компрессора срабатывает пуско-защитное реле, после чего мотор отключается.
Вышедший из строя мотор-компрессор не подлежит ремонту, требуется его замена.
Необходима перепрошивка или замена управляющей платы.
12. Щелкает и не морозит
| Поломка | Проблема | Стоимость ремонта |
| Щелчки слышны при включении электромеханического холодильника, при этом мотор не включается вообще. | Вероятнее всего, сбоит термостат. В норме этот датчик передает информацию о температуре в управляющий модуль, который и отдает мотору команду на включение или выключение. |
Термостат всегда работает с щелкающими звуками, но в том случае, если из-за сбоев мотор не заводится и не начинает шуметь, щелчки слышны особо отчетливо.
Требуется замена термостата.
Необходима замена мотора-компрессора.
Требуется замена вышедшей из строя детали
Необходимо изменить наклон холодильника или, если это не поможет, отрегулировать пружины, держащие компрессор.
13. Не закрывается дверца
| Поломка | Проблема | Стоимость ремонта |
| Дверь не закрывается, тест с щупом показал, что бумага не фиксируется вообще | Вероятнее всего, разболтались крепления двери, из-за чего она перестала прилегать плотно. |
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
- в стальном контуре обогрева периметра морозильной камеры;
- в «плачущем» испарителе холодильной камеры
В быту современного человека холодильник играет большую роль. Сделать запас овощей и фруктов на зиму в морозильной камере или сохранить продолжительность свежести продуктов в холодильнике помогает грамотно установленная температура. От этого фактора зависит соблюдения правильного хранения продуктов с указанными на упаковках стандартах. Неправильное использование холодильника либо морозильной камеры может значительно уменьшить сроки хранения, а также повысить риск негодности употребления продуктов. О том, что от нормы температурного режима зависит длительность сохранения пищи мы уже определили, теперь разберемся какая именно она должна быть.
Для того, чтобы не путаться в режиме установки температуры, для каждого продукта, существуют общие нормы для холодильников и морозильных камер. Другими словами, меньшее и большее значение на регуляторе определено самим производителем, и как бы вы не были уверены в том, что вам для заморозки нужна другая температура, выставить ее вы не сможете. Да и логичнее будет довериться разработчикам, которые пользуются только проверенным общепринятым меркам и стандартам. Поэтому, на многих продуктах указано, что срок хранения составляет, например, одна неделя при условии, что температура будет не выше — 1°С. Соответственно, если норма будет вами нарушена, то и виновны в этом будете вы. Когда холодильник включается без какой-либо ручной настройки, следует знать, что температура холодильной камеры по умолчанию уже выставлена производителем. Но как же быть с распределением продуктов, ведь для многих из них требуется разный градус температуры? Для этого существуют правила хранения продуктов на разных полках, где распределение холода меняет градус температуры.
Несколько важных рекомендаций при пользовании холодильником и морозильной камеры
- Обязательно необходимо следить за тем, чтобы морозильная камера была сухой и чистой (без лишних наростов льда). В противном случае необходимо разморозить камеру, как следует вымыть и дать высохнуть.
- Замораживайте продукты небольшими порциями и плотно упакованными. Желательно продукт, если это фрукт или овощ, хорошо высушить, иначе они слипнутся.
- Нельзя помещать в холодильник и в морозильную камеру горячую и даже теплую пищу. Дайте продукту принять комнатную температуру и только тогда ставьте.
- Все продукты в холодильнике должны иметь свою упаковку или специальную герметичную емкость. В противном случае есть большая вероятность, что ваша пища примет аромат пищи по соседству.
- Следите за порядком расположения продуктов. Старайтесь не перегружать полки большим количеством продуктов — циркуляция холодного воздуха теряет правильный температурный режим.
- Также температура может снизится от неплотно закрытой дверцы холодильника.
Выбор температурного режима даже в «умных» современных моделях регулируется вручную.
Производитель устанавливает диапазон температур с возможностью ее изменения (обычно от +2 °C до +8 °C для холодильной камеры, и от -16 °C до -24 °C для морозильной). Пользователи имеют возможность изменять эти параметры и настраивают температуру в холодильнике под себя. Поэтому прежде чем вы начнёте производить настройку холодильника под себя, необходимо понимать: какую температуру вы желаете получить.
Регулировка температуры для современных и снятых с производства моделей холодильников проходит по одним принципам. Чем дольше работает холодильник, тем больше холода он создаст. И наоборот. Поэтому увеличивая значение регулировки изменяем режим работы в большую сторону.
Для настройки режима используются механические или электронные регуляторы.
механическими — в виде колесика, поворотного диска
электронными — цифровые табло
Расположение зависит от модели холодильника.
Механические регуляторы находятся:
- внутри холодильной камеры на стенке справа;
- на верхней панели холодильника;
- изредка регулятор может находится на «потолке» холодильной камеры.
Как устроены холодильники
Со времен первого примитивного «погреба» они стали сложнее — чтобы хранить и защищать еду от гниения эффективно, требовалось совершенствовать и сам принцип. Для каждого типа продуктов выделилось по «отделу» для хранения: отделили «морозильник», основной отдел, затем постепенно выделились области для хранения нестандартной еды (требующей собственного температурного режима). Современный холодильник выглядит примерно так:
- морозильная камера: обособленное отделение для хранения (большая часть производителей выпускает вариации с отделенной от остальных зон морозилкой). Температура ниже -6°С;
- идея «сухой свежести» позаимствована у промышленных установок — влажность примерно 50%, а температура -1°…0°C. Такая область предназначена для хранения нежных продуктов, которые в обычном отделении для хранения быстро теряют свой аромат и вкус. Колбаса и сыры, творог здесь дольше остаются свежими;
- зона «влажной свежести» отличается более высокими ее показателями (до 95%)., условия, оптимальные для разнообразных овощей и зелени, фруктов;
- дверцы — теплее примерно на пару градусов выше полки, что напротив;
- основная часть (иногда также разделяют нижнюю и верхнюю, так как температура на них может несколько отличаться).
Иногда одна часть пересекает другую: отсек «влажной зоны» может быть технологически расположен внутри «сухой». Это создано для удобства производителя и потребителя. Некоторые холодильники могут содержать не все перечисленное.
Какая температура нужна?
После краткой информации приводим некоторые общие рекомендации по выбору:
- для морозилки таковой считается температура в -18°C, при ней не наступает шоковая заморозка, но мясо хранится 8 месяцев;
- дверцы — допустимым показателем является +2°C (это оптимально для хранения яиц и молока);
- центральные отделения: 3…6°C — здесь удобнее всего хранить лотки с готовой пищей;
- те уголки, которые дальше всего от морозилки, работают в режиме +8°C, здесь хранят самые нежные продукты (огурцы или экзотические фрукты);
- зоны свежести – 0…1°С, при этом значении бактерии начинают останавливать свой рост, дополнительное качество хранения обеспечивается поддержанием влажности.
Согласитесь, оптимальная является довольно трудным и местами даже нелепым для восприятия вопросом, рассуждать о котором неуместно, если не знать основных характеристик агрегата. Это все равно, что обсуждать аромат розы, абсолютно не представляя, как она выглядит. Чаще всего холодильники принято классифицировать по типу.
Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.
28 Янв 2021 foodhranenie 201