Нигриловой замазки растапливают на водяной бане нигрол 70% воск 17% канифоль 13%

В бытовой практике с покон веков используется герметизирующая паста, носящая наименование «менделеевской замазки»: ею в большинстве случаев заделывают стыки стеклянных стенок и каркаса аквариумов.Данный герметик пластичен приблизительно при температуре выше +45°С и по окончании застывания не трескается. И не смотря на то, что он разбавляется многими органическими растворителями, размягчать его лучше не ими, а нагреванием.

Состав «менделеевской замазки» достаточно несложен (таблица 1). Варьируя соотношением канифоли, олифы и воска, возможно приобретать герметик разной пластичности.

Приготавливается «менделеевская замазка» следующим образом.

Воск расплавляется в железной (но не луженой!) посуде на малом огне, лучше на водяной бане, и в него при помешивании добавляется измельченная канифоль, а по окончании исчезновения пены — просеянная мумия (либо охра).

Нагревание с перемешиванйем длится до получения однородной массы.

Лишь затем в расплав вводится олифа (либо льняное масло), от количества которой по большей части и зависит твердость готовой пасты. Процесс заканчивается по окончании исчезновения пены, и готовая замазка разливается для хранения в бумажные формы.

При применении герметик разогревается и наносится на изделие в пастообразном состоянии.

Вероятна замена воска парафином либо стеарином, а мумии (либо охры) — вторыми порошкообразными веществами.

Но это ухудшает уровень качества герметика; равно как и использование в его составе растительного масла вместо олифы.

«Менделеевская замазка» непригодна для заделки зазоров между стеклом и резиновыми уплотнителями либо металлом в связи с негативным действием олифы на резину, исходя из этого автолюбителями не используется. Но некое изменение состава пасты разрешает действенно применять ее и для герметизации стыков резины со металлом и стеклом.

Так, вместо олифы (к ней резина не стойка) возможно применять касторовое масло (по отношению к которому резина устойчива), а наполнитель в виде мумии заменяется на охру либо значительно чаще из рецептуры (не смотря на то, что это и не нужно).

Таблица 1 «МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЗАМАЗКА»

Таблица 2 НАПОЛНИТЕЛИ ГЕРМЕТИКА

«Автомобильный» самодельный герметик приготавливается из натурального воска (парафина, стеарина), касторового масла и канифоли. Сначала, как и утрадиционной «менделеевской замазки», распускаются на водяной бане воск и канифоль.

Наряду с этим чем больше вводится канифоли, тем жёстче будет герметик. Средняя же твердость его окажется при соотношении воска и канифоли 2:1 (при применении парафина либо стеарина состав нужно подбирать экспериментально).

По окончании прекращения пенообразования при перемешивании расплава в него додают касторовое масло — от 5 до 25 процентов от канифоли и суммарного количества воска.

Увидим, что исключение из рецептуры дисперсного наполнителя ведет к понижению термостойкости герметика, исходя из этого при стоянке автомобиля на жарком солнцепеке замазка может начать размягчаться и вытекать из зазоров.

Но при введении наполнителей нужно учитывать, что не все из них являются нейтральными (таблица 2). Исходя из этого, к примеру, охра, мумия, сажа и графитовый порошок из-за склонности к коррозии негодны, а алюминиевая и цинковая пудра, свинцовые белила либо свинцовый сурик, напротив, обеспечат герметику антикоррозионные особенности.

Для придания составу желаемого цвета возможно добавить маленькое количество соответствующего сухого пигмента, ориентируясь на эти таблицы; вероятно добавление и густотертой краски.

Пластичность герметика зависит от количества касторового масла.

Опыт говорит, что отличных показателей дает применение замазки, вязкость которой по окончании застывания подобна застывшему солидолу.

Герметик закладывается в зазор между стеклом металлом и (резиной) в расплавленном состоянии посредством ровного древесного шпателя; излишки легко удаляются бензином.

Интересное:  Сохранение вкуса и пользы укропа: возможно ли консервирование свежего?

Изготовленная по предлагаемому рецепту замазка владеет всеми нужными потребительскими качествами — не трескается на морозе и не вытекает на сильном солнцепеке.

М.ВЕВЧОРОВСКИЙ

Клей для шифера готовим сами

Наряду с этим чем больше вводится канифоли, тем жёстче будет герметик. Средняя же твердость его окажется при соотношении воска и канифоли 2:1 (при применении парафина либо стеарина состав нужно подбирать экспериментально).

Сохранение глянца па лакированной коже по Броди. Растапливают в водяной бане чистый белый воск, потом прибавляют деревянное масло.

в полотно, подвергают гидравлическому давлению между двумя стальными досками. После прессования массу сушат. Для некоторых целей полученные таким образом пластины покрываются тонким слоем кожи. В таком случае один слой кожи кладут на дно ящика, а другой поберх массы. Искусственная кожаная масса годится для подошв и каблуков.

1. Сохранение глянца па лакированной коже по Броди.

Растапливают в водяной бане чистый белый воск, потом прибавляют деревянное масло.

Когда оба вещества соединятся, кладут свиное сало и хорошенько мешают на слабом огне. Затем прибавляют еще скипидар и лавандное масло. Массу перекладывают в банку, где она, охлаждаясь, твердеет.

При употреблении ею слегка мажут лакированный башмак и трут полотняной тряпочкой, благодаря чему восстанавливается сошедший глянец, и кожа предохраняется от тресканья.

2. Жидкость для сохранения подошв. Берут 200 крепкого раствора жидкого стекла и 300 льняного масла. Сливают вместе и встряхивают до тех пор, пока не образуется молочно-образной эмульсии. Жидкое стекло должно быть как можно гуще, потому что только густое стекло дает хорошую прочную эмульсию.

3. Чтобы сберечь сапоги, надо после покупки, поносив их с неделю, вымазать хорошенько, рыбьим (тресковым) жиром, не исключая и подошв. Потом, через полсутки, вычистить обыкновенной ваксой.

Сначала сапоги эти будут иметь тускловатый вид и синеватый отблеск, но через несколько дней они получат превосходный глянец, а главное, не будут втягивать в себя сырость и не будут жать ног и, кроме того, совершенно не изменяют своего фасона.

Спустя некоторое время раз в неделю, перед чисткою сапог ваксою, надо намазать слегка свиным салом те места, которые нужно чистить; после этого тотчас же вычистить это место ваксой.

От сала, соединенного с ваксой, сапог будет иметь ровный и чистый черный глянец, а кожа остается мягкой и не будет впитывать сырости.

При употреблении ею слегка мажут лакированный башмак и трут полотняной тряпочкой, благодаря чему восстанавливается сошедший глянец, и кожа предохраняется от тресканья.

Пропитка дерева воском в чистом виде это первое, что приходит в голову домашнему мастеру. Сама инструкция здесь предельно проста и выглядит она примерно так:

Обрабатывать мы будет кухонную подставку для ножей.

· В качестве основного состава берется натуральный пчелиный воск (покупать лучше на рынке у пчеловодов или торговцев медом);

· Наносить будем кистью с натуральной щетиной;

· Для прогрева желательно иметь строительный фен, но можно обойтись и бытовым;

· Из посуды понадобится кастрюля и банка под воск.

Натуральный пчелиный воск плавится при температуре 62 — 70ºС, но плавить его нужно на водяной бане, иначе он потемнеет (подгорит).

· Наливаете в кастрюлю воды и ставите на плиту;

· На дно кастрюли кладете какую-нибудь подставку или просто тряпку;

· Кладете в банку воск, погружаете банку в кастрюлю и ждете пока воск растает.

Для того чтобы разогретый, жидкий воск для дерева хорошо впитался в это самое дерево, заготовку также нужно разогреть.

Проще всего разогреть деревянную заготовку в духовке это можно сделать пока плавится воск.

После чего берете кисть и «красите» воском заготовку.

Нанести равномерно воск кистью не реально, по мере остывания состава, толщина слоя будет увеличиваться, поэтому после нанесения излишки воска нужно соскрести с заготовки.

Интересное:  Можно ли хранить дома колосья пшеницы

Для работы можно взять пластиковую карточку, нож использовать не желательно, можно поцарапать поверхность.

Запомните общее для всех рецептов правило: твердый воск для косметической обработки и тем более пропитки древесины не используется никогда! Состав должен быть жидким или пастообразным, но никак не твердым.

Изложенный выше способ хорош, но у него есть ряд серьезных минусов:

  • Воск быстро застывает и если придется покрывать что-то объемное, к примеру, мебель воск нужно будет постоянно подогревать, плюс много мороки с зачисткой заготовки после нанесения;
  • Как бы вы ни пытались натереть заготовку ветошью или войлоком, блеска вы никогда не добьетесь, поверхность останется матовой;
  • Если не ухаживать за натертой воском вещью, то она покроется пылью и эта пыль въестся. Чтобы вернуть первозданный вид вам придется повторять весь цикл заново, то есть: отшлифовать наждаком, покрывать горячим воском и натереть.

Называть выше изложенный порядок действий рецептом как-то даже язык не поворачивается это скорее технология нанесения, я рассказал о ней, чтобы вы имели представление об основах, а теперь мы переходим к конкретным рецептам.

Рецепт № 1. Рассчитан на обработку мебели

Для мебели актуальна проблема въевшейся пыли, как бы вы не вытирали свою мебель, а со временем на чистом воске налет все равно появится. Чтобы избежать данной проблемы и при этом не потерять в натуральности и качестве, наш мудрый народ придумал смешивать горячий воск с канифолью.

Канифоль выступает как кристаллизатор и способствует образованию прочной пленки на поверхности, при этом дерево будет дышать. Скипидар добавляется в качестве растворителя, он не даст смеси быстро застыть и вы, успеете спокойно обработать поверхность.

Состав готовится на водяной бане, очередность действий примерно такова:

  • Первым разогревается до жидкого состояния пчелиный воск;
  • Когда около половины объема воска растает можно добавлять канифоль, причем канифоль желательно растолочь;
  • После полного растворения воска и канифоли в состав добавляется скипидар и все это тщательно размешивается.

Технология обработки мебели немного отличается от выше описанного варианта.

  • В данном случае после нанесения готового состава вы оставляете вещь в покое на 3 часа;
  • Дальше берете строительный фен и разогревая поверхность, вытираете с нее излишки смеси и снова даете заготовке остыть еще в течение часа;
  • На третьем этапе с легким подогревом активно полируете заготовку, зеркального блеска вы не добьетесь, но благородный отлив, несомненно, получите.

Воск с канифолью и чистый воск для деревянного пола или стен теоретически использовать можно, но лучше сюда подойдет масло воск, о котором я расскажу чуть позже, в соответствующей главе этой статьи.

Рецепт № 2. Недорогая наружная отделка

Натуральный пчелиный воск для наружных работ использовать очень дорого, плюс нет особой необходимости в стопроцентно натуральной пропитке снаружи здания. Вместо воска гораздо дешевле будет взять обычный белый или какой-либо иной парафин.

В идеале вместо бензина лучше использовать очищенный ацетон, он, конечно, обходится дороже, но зато запах выветривается гораздо быстрее. Бензин также лучше взять как можно более чистый.

И не забывайте – как ацетон, так и бензин относятся к легко воспламеняющимся жидкостям. Большие объемы вообще лучше готовить на воздухе, иначе в закрытом помещении пары при высокой концентрации могут взорваться от любой искры.

Вывод

Я перечислил лишь наиболее распространенные составы, но их существует гораздо больше и если вы, знаете еще рецепты, как приготовить воск для дерева, добро пожаловать в комментарии это будет полезно всем.

Пропитать деревянную посуду своими руками можно в домашних условиях.

Чтобы дерево прослужило долго, и не подвергалось гниению, его пропитывают специальным маслом воском, которое служит защитой. Благодаря такой обработке, дерево не впитывает влагу, не растрескивается, на нем не появляется плесень и грибки. Материал становится устойчивым к огню, так как в состав масла входят антипирены, которые предотвращают горение.

Интересное:  Как Заморозить Виноградные Листья На Зиму Для Долмы

Как приготовить воск с использованием оливкового масла?

Чтобы приготовить средство для обработки дерева, необходимо взять 2 ложки воска и 7 оливкового масла. Воск нужно раскрошить, добавить в него масло, поместить посуду с этим составом на водяную баню для растворения, можно воспользоваться микроволновой печью. Готовый состав необходимо постоянно перемешивать до тех пор, пока он не достигнет полного остывания, это делают для того, чтобы воск не свернулся.
Для того чтобы изменить консистенцию, можно использовать различные добавки, при этом контролируя количество основных ингредиентов. Хранят смесь в темных и теплых местах, в закрытой стеклянной посуде не более одного года. Таким составом можно обрабатывать предметы мебели, полы и другие изделия.

Как приготовить воск с использованием льняного масла?

Для получения такого состава, необходимо взять 2 ложки воска и от 5-8 льняного масла. Консистенцию смеси можно регулировать самостоятельно, если воска больше, то средство будет гуще. Воск нужно мелко раскрошить и поместить на водяную баню, затем добавить масла. Составу необходимо обеспечить постоянное помешивание до полного остывания.
Таким средствам можно придать определенный цвет, с помощью специальных добавок. После нанесения, такой состав долго высыхает, чтобы этот процесс проходил быстрее добавляют сиккатив. Хранят смесь в темном и теплом месте, в стеклянной посуде не более года.

Технология обработки мебели немного отличается от выше описанного варианта.

Метки

Ссылки

Музыка

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Друзья

Постоянные читатели

Сообщества

Трансляции

Статистика

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ(садовых варов и замазок)

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев
1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ(садовых варов и замазок)

Давайте будем совместно делать уникальный материал еще лучше, и после его прочтения, просим Вас сделать репост в удобную для Вас соц. сеть.